IMMER .. stimmt nicht - denn wir haben wirklich DUTZENDE 911 Carrera (Allrad und ohne) - turbos und auch GT2 tiefergelegt.... immer mit H&R Federn.... und es war jedesmal besser - sportlicher - verbindlicher - und NIEMALS härter oder negativ! Kein einziges Mal.
Mit SCHNITZER Federn für BMW dieselben Erfahrungen. NIE SCHLECHTER. (Ich glaube, die nehmen auch H&R)
1 x EIBACH FEDERN im 997 turbo auf BILSTEIN Dämpfer - auch besser nachher...
Glaube schon, die Federn werden an die Seriendämpfer angepasst, damits danach auch noch fährt.
Ich habe letztes Jahr meine alternden Original Stoßdämpfer gegen Sachs Aftermarket getauscht.
Allerdings gibts im Aftermarket von Sachs nur noch einen Dämpfer für alle Motoren inkl. M-Sportfahrwerk.
Die "neuen" Dämpfer waren von Anfang an so hart, dass ich langsam keinen Bock mehr auf die hab.
Nun habe ich mir folgendes überlegt:
1. Bilstein bietet jeweils einen B4 Dämpfer für Serie und M-Sport an -> Da einmal alle B4 für Serienfahrwerk kaufen
2. Alle Dämpfer original von BMW kaufen
3. Koni Special Active Dämpfer kaufen
Welche Variante und warum würdet ihr präferieren?
Denke, das kann keiner wissen, der diese nicht gefahren ist.
BMW orig. wird Dir wohl zu komfortabel sein … sonst hättest Du nicht getauscht.
Also Bilstein B4 
wäre mein 1. Test
Getauscht wurde wegen 200TKm, also Verschleiß.
Ahhh. ok. Dann nimm wieder orig. - wenn die ok waren!
Habe ich nach dem KW V3 auch gemacht! Bisschen arg komfortabel aber mit Schnitzer Federn für Alltag gut!
Was war denn das Problem mit dem V3?
Konntest doch Zug- und Druckstufe einstellen?
1.)
Federn gebrochen!!!, weil durchgerostet! Das sah aus wie China Ware!!
2.)
Rechne mal die Möglichkeiten aus, wenn jeder Dämpfer 20 Zug und 20 Druck Stufen hat. Man kann diese Scheiße nicht nur einstellen, sondern man muss sie auch einstellen. Das sind Tausende von Möglichkeiten. Geklappt hat es nie. Nicht mal geschenkt würde ich jemals so ein Fahrwerk wieder kaufen.
Bei Bilstein hast du vorne zehn Klicks und hinten zehn. Da bist du in 1 Stunde fertig und hast die richtige Kombination gefunden.
In meinem Astra H hatte ich 30mm Eibach mit Bilstein B4 für 329€ als komplett Kit gekauft. Das war Bombe. Der fuhr sich souverän ums Eck trotz nicht extremer Tiefe.
30mm Eibach Federn hab ich sowieso.
Am Anfang eben original mit erhöhter Laufleistung und nun die Sachs aus dem Zubehör. Fühlt sich aber an wie M-Sport und auf der AB nervts halt. Langsam so dermaßen, dass ich sag: da musst du tätig werden.
Die Eibach Federn haben aber auch keinen Unterschied gemacht. Mit den H&R war das anders.
Wird bei Burt Herberg Fahrdynamik eingebaut .
Endlich war es soweit.
Das Fahrwerk ist drin 
.
Eingebaut bei der Firma Racing Fever in Bad Kreuznach (by Burt Herberg Fahrdynamik)
Eine echt tolle Werkstatt,sehr ordentlich,schnell und sauber.
Meine Anforderung zum alten M-Fahrwerk:
-etwas tiefer (soll alltagstauglich sein)
-etwas härter und straffer
-kein schwammiges Gefühl
-sportlicher (bessere Kurvenlage)
-kein gehoppel
Jetzt wo es verbaut ist frage ich mich, wieso ich es nicht schon früher gemacht habe 
Es fährt sich komplett wie ein neues Auto.
Schön sportlich aber mit genügend Komfort.
Zudem schluckt das Fahrwerk holprige Straßen super weg.
Ich kann euch nur herzlichst für die Empfehlung danken
PS:Spurplatten an der VA haben wegen den Michelin Crossclimate nicht mehr gepasst.
Die Reifen sind nix für Tieferlegung(bauen oben sehr weit auf und beim verschränken schleifte es am Kotflügel)
Hinten konnte ich die SCC Spurplatten weiterfahren.
Offensichtlich gute Arbeit bei der Einstellung: Lenkradwaage, Simulation Fahrergewicht..... da nimmt man es hinreichend genau.
Bei mir geht... warum auch immer.... beim Bimmer immer wieder die erste Einstellung nach Fahrwerksänderungen schief.
So zuletzt nach Einbau vom KW V3 jetzt HR auf der Innenflanke der Reifen völlig blank.
Zum Glück waren die Reifen eh grenzwertig. Lange wären sie eh nicht gegangen. Dennoch muss ich wieder zur Vermessung 
.
oftmals wird der Fehler gemacht, die Vermessung mit bzw. direkt nach dem Einbau zu machen
grob einstellen OK, aber sauber vermessen würde ich erst, wenn sich das neue Fahrwerk etwas gesetzt und auch "eingefahren" hat
Das sehe ich grundsätzlich genauso. Aber bei einem F11 mit Luftfeder an der HA und Niveausgleich setzt sich nichts.
Kleine Verständnisfrage zu dem verlinkten Fahrwerk.
https://www.lowtec.de/de/audi/a4/b8/1144/lowtec-gewindefahrwerk-hilow-2-street?c=81
Muss man hier die originalen Stoßdämpfer einbauen, muss man welche dazu kaufen oder sind sind die da schon dabei und/oder drin? 
Und nochwas... Angeblich hat der Audi ein S-Line Fahrwerk verbaut. Also Keilform - aber vorne optisch höher als hinten. So wie ein startender Jet, bloß eben im Stehen. Sind hier die Federbeine anders als bei mit ohne! diesem Fahrwerk? 🤔 Da stellt sich mir nämlich diese Frage: Ich kaufe beispielsweise Federn in 30/40. Bekomme ich dann auch 30/40 oder steht das Auto nachher auch noch so komisch da?
Ich steig da nicht ganz durch
✌️
Bei einem Gewindefahrwerk ist Dämpfer mit drin.
Einereits weil man ab 40mm veränderung einen extra Stoßdämpfer brauch.
Andererseits, weil der Dämpfer das Federbein ist, an dem das Gewinde zum Verstellen ist.
Die Hinterachse hat zum beispiel in dem Link kein Federbein als Ganzes, aber trotzdem einen extra dämpfer.
Zu deinem Fahrwerk und dessen Keilform kann ich nichts sagen.
Bei einem Gewindefahrwerk hast du aber Freie Wahl die höhe vorne und hinten einzustellen.
Also "frei" im bereich des technisch und sinnvoll möglichen.
die sichtbare Keilform nach hinten (hinten tiefer als vorne) ist bei vielen neueren Fahrzeugen der Tatsache geschuldet,
dass das vordere Radhaus "größer" ausgeschnitten ist, um mehr Freigang beim Eintauchen im eingelenkten Zustand zu erhalten
Das ist mir so auch schon aufgefallen. Leider habe ich jetzt kein Foto von dem Fahrzeug aber er steht hinten schon recht tief (Radlauf überdeckt den Reifen) und vorne sind es bestimmt 7cm bis zur Radlaufkante. Als wäre er beladen. Man kann auch gut sehen das der Radlauf vorne rund ist und hinten eher oval
Das ist bei vielen älteren Fahrzeugen auch so 
Beim 100NX ist es sogar tatsächlich so, dass die vorderen Radhäuser selbst bei 40/30 Federn noch höher sind, als die hinteren. 
Da muss man wohl gut messen damit man mal auf ein gleichmäßiges Maß kommt, sofern möglich. Ich schaue mich schon nach Gewindefahrwerken um, dann kann ich mir es einmal passend einstellen und dann sollte es gut sein
