KFZ-Problembehandlung - hier gibt es Hilfe

Sicher das die Kupplung nicht 100% trennt bei einem Auto?

Gidi

Bin auch der Meinung dass die zu 100% trennt. Wenn sie es nicht macht, ist was defekt…

Ich bin da etwas kleinlich veranlagt, bzw. nimm es bei solchen Sachen ziemlich genau.

Die Kupplungsscheibe wird nicht automatisch bei geöffneter Kupplung zwischen Schwungrad & Druckplatte zentriert sondern liegt häufig weiter minimalst an einer Seite an (oder wandern durch die Vibrationen) oder das Zwischenmedium überträgt weiterhin (ähnlich bei Bremsbelägen, die liegen auch minimalst an oder Lamellenkupplungen im Öl siehe 1. Gang schlagen bei Motorrädern).

Dadurch wird weiterhin ein minimalstes Drehmoment übertragen, das reicht hin und wieder aus, die Eingangswelle langsam weiter drehen zu lassen bzw. verlängert das austrudeln.

Bremsen bis zum Stillstand, vorher schon den Gang raus und Kupplung nicht mehr treten, 21 - Kupplung treten - 22 Rückwärtsgang rein und zurücksetzen. Klappt seit 27 Jahren zumindest bei meinen bisherigen Fahrzeugen (Renault, VW, Seat, Skoda, Toyota, Nissan und Mini) ohne Geräusche und butterweich. Insgesamt schalte ich auch relativ langsam und reiße die Gänge nicht durch.

Toi toi toi. Bislang auch noch nie ein Getriebeproblem gehabt und bei ausschließlich von mir bewegten Fahrzeugen auch noch nie eine verschlissene Kupplung oder irgendwelche ausgeschlagenen Teile in der Schaltkulisse gehabt. Selbst nach km Ständen über 200-300 tkm und teilweise sehr viel Stop and Go auf Autobahnen. Bei 23.000 km war nach der Inspektion lediglich mal mein Schaltsack am Fabia ab-/eingerissen, der dann auf Garantie getauscht wurde. Keine Ahnung was die Werkstatt da veranstaltet hat.

Zitat von Coupe

Bremsen bis zum Stillstand, vorher schon den Gang raus und Kupplung nicht mehr treten...

d.h. du bringst die Getriebeeingangswelle auf Motordrehzahl, Getriebeausgangswelle zum Stillstand. Jetzt spielt die Zeit ab Kupplung treten ne Rolle und die Randbedingungen ob die Getriebeeingangswelle zum Stillstand kommt oder es die Synchronisierung beim Einlegen des Rückwärtsganges tut (oder wie hier beschrieben das vorherige schalten in den 4. Gang, welche z.B. synchronisiert ist).

Würdest du die Kupplung treten und den Gang bis zum Stillstand drin lassen, stehen Getriebeingangswelle & Getriebeausgangswelle still, keine Synchronisierung notwendig.

Ich kenne das Getriebe nicht, um welches es hier geht, aber es kann sein, dass es eine Rolle spielt, mit welchem Gang der R gang die Schaltmuffe teilt, zufällig der 4.?

Außerdem möchte ich nochmal auf den Allgemeine Hinweis von Stahlhobelspan bezüglich der Bremse nicht treten hinweisen.

Bei ÖlbadKupplungen nimmt allein das Öl schon die Scheiben der offenen kupplung mit,

Grad läuft's wieder...

Nachdem ich nun dachte, das Getriebe am Volvo läuft endlich Einwandfrei, ging es die letzten beiden Tage wieder los. Zuerst auf die kalten Temperaturen geschoben, aber auch nach einer längeren Strecke mit durchgewärmtem Motor/Getriebe mittlerweile das Gleiche: Ruckeln im 3. Gang bei leichtem Beschleunigen wenn die WÜK zu ist.

Das würde ich auch gaaaaanz vielleicht das ganz leichte bumpen im 5. Gang in Schweden erklären: Niedrige Drehzahl, WÜK zu...

Möglichkeit 1: Wandler hinüber (nicht unüblich - hoffe ich aber nicht)

Möglichkeit 2: O-Ring vom Ventil oder Ventil ansich für die WÜK hinüber (auch schon drüber gelesen, sollte aber eigentlich nicht sein, weil Ventilkörper ja refurbished ist - aber im Bereich des Möglichen)

Möglichkeit 3: Das Öl.

In den Volvo-Foren wird ja immer wieder von Multi-ATF-Ölen abgeraten... Wollte aber natürlich das Rowe mal austesten. KÖNNTE der Übeltäter sein.

Auf der Suche nach Spezifikationen der JWS3309 bzw. Toyota T-IV bin ich auf kaum was gestoßen... Die eine oder andere Diskussion auf BITOG, und eine Produktinfo von Lubegard (ich war auf der Suche nach der Dichtungspflege für Automatikgetriebe), wo folgendes steht:

Zitat

Enhances DEXRON® III, VI/MERCON® , V ATF to perform like a highly friction modified ATF, such as

.......

• Toyota® Type T/TII/TIV

.......

• And all other highly friction modified ATF’s

Da ich noch nen guten Rest vom Pemco JWS3309 (vorgemischt mit dem Lubegard) hier stehen hab, wird damit gleich mal das Öl im Getriebe gewechselt. Reicht vermutlich nur für nen Teilwechsel, aber immerhin. Das frische Ravenol T-IV wollte ich dafür noch nicht aufmachen. Soll eigentlich in einem Rutsch mit Winkelgetriebe und Hinterachsdiff gemacht werden beim nächsten fälligen Intervall.

Bin gespannt und hoffe auf's Beste. Bei den Temperaturen hab ich zwar 0 Bock mich draußen auf die Einfahrt zu legen, aber noch weniger hab ich Lust darauf das Getriebe auszubauen...

sturmtiger welchen Automaten hat dein Volvo verbaut?

Bei mir ist das TF80SC drin und natürlich sammel ich sämtliche Erfahrungen dies bezüglich..

Gefühlt schneidet das tws-lifetime nicht so gut ab wie das atf1800 (meine rein subjektive Empfindung)

Gruß

Schelm

Schelm

Genau, TF80SC AWD.

Hab den ja mit "Lifetime-Füllungs-Schaden" gekauft -> Ventilkörper ersetzt durch einen aufgearbeiteten. Der hat bis jetzt auch gute Dienste geleistet.

Allerdings weiß ich nicht, ob die Magnetventile auch aufgearbeitet wurden, oder nur der Ventilkörper. Vom Preis her (~480€ für den kompletten VK inkl. MV) tippe ich drauf, dass die Magnetventile nur durchn Prüfstand gelaufen sind und damals ihre Werte noch erfüllt haben und einfach wieder verbaut worden sind. Das versuche ich noch rauszukriegen.

Hab grad noch meine Holde zur Arbeit gebracht, weil's heut Abend Eisregen geben soll. Mit dem Pemco + Lubegard schaltet der eigentlich schon schön.

Als nächstes gibt's halt das Ravenol T-IV (nicht T-WS!). Keine Ahnung warum es da nen Cut gab. Man ließt zwar gelegentlich von nem TF80 "Gen.2", aber hab bisher sonst keine Unterschiede ausfindig machen können, wieso/warum anderes Öl. Außer vielleicht Spritsparwahn.

Das Volvo-Öl für mein Baujahr ist angeblich das Mobil 3309.

Ich hoffe inständig dass das Lubegard es schafft das Magnetventil wieder gängig zu kriegen.

Bei quasi jedem Hersteller ist die Arbeit garnicht so übel, außer bei Volvo weil da der Hilfsrahmen in Weg is. D.h.: Motor bis Ultimo rauf, Hilfsrahmen ablassen, und dann hat man nen ganz, ganz, ganz kleinen Spielraum zum Arbeiten.

sturmtiger es bleibt spannend und hiermit ein klarer Fall für D-K  A20DTR und Tiefflieger (natürlich auch alle anderen die nicht namentlich erwähnt wurde)die sich mit der schwabbelmatic auskennen.. .

Dieses Jahr wird's eh nix mehr.

Also lass ich das Lubegard mal wirken, und hoffe einfach auf's Beste.

Hab mittlerweile die Teile bei Rostra ausfindig gemacht. Die Frage ist - wenn ich ran gehe - ob ich nur das TCC wechsel, oder direkt einen ganzen Satz Magnetventile bestelle (Und ist trotz Zoll/Ust. aus US günstiger, als in D ). Werd da mal anfragen, wenn deren Kontaktformular wieder online ist.

sturmtiger halte uns aisin Automatik betroffenen auf dem Laufenden bitte!

Im Opel (also vermutlich auch Saab), sowie bei den Franzosen ist das wie gesagt kein großer Akt, soweit ich weiß.

Über das Getriebe ansich ließt man im ganzen Internet i.d.R. folgendes Wort: "Bulletproof"

Die Schwachstelle ist halt der Ventilkörper, und das m.M.n. größtenteils wegen "Lifetimefüllung". Und der Volvo-Software sagt man nach, dass die Wandler-Unfreundlich ist, da der schon ab 30km/h im 3. Gang die WÜK reinhaut (was ja bei mir zum Ruckeln führt). Ansonsten läuft das Teil.

Kann man eigentlich mit dem

liqui moly Luftmassensensor Reiniger

Auch einen MAP sensor & die drosselklappe reinigen?

Oder dafür besser der

Ansaugsystem-, Drossel-klappen & Vergaser Reiniger von PETEC

?

Ich habe den liqui moly Luftmassensensor Reiniger auch für den MAP Sensor benutzt und hat super funktioniert, der Reiniger ist nicht aggressiv und verdunstet sehr schnell Drosselklappe kann auch gereinigt werden.

Da es irgendwie keinen passenden Reifenthread dafür gibt.

Ich werde mit meinen Michelin CC2 oder mit der ATU Montage bekloppt.

Zuerst alles ok. Dann mehr gefahren auch über Eis und dann meldet das Fahrzeug zu wenig Luftdruck nach paar hundert km. Linke Seite komplett. Rechte ist i.O.

Also noch mal aufgefüllt um dann wieder Verlust an Luftdruck zu haben. Dann gab es paar Sonderheiten. Kurz um. Hinten links war problematischer jetzt hat sich das umgekehrt und hinten links ist nun absolut unauffällig - hält den Druck, aber vorne links verliert immer wieder mal.

Nein es ist nicht der Kälteunterschied. Der verliert echt irgendwie.

Aber ich weiß nicht wie und ich verstehe momentan auch nicht wie sich das hinten rechts selbst behoben haben könnte.

Kann man die Ventile irgendwie einstellen, dass die nicht mehr als 2,5 bar halten sollen?

Könnten die mit irgendeinem Zeug außer Luft befüllt worden sein? Weil hinten rechts nach ein paar Mal korrigieren ist nun Ruhe.

Am Reifen erkenne ich nichts. Auch hört man nicht, dass da irgendwie Druck entweichen würde. Ja, ein Schaden kann es trotzdem sein, aber ist halt ein neuer Reifen und ist halt ATU mit geschulten Mitarbeitern. Deshalb gehe ich einmal davon aus, dass das passen sollte und verdächtige andere Dinge.

Irgendwelche Ideen?

ATU und geschult passen oft nicht zusammen, der Spruch Amateure treiben Unsinn passt leider oft. Am Ventil kann man nichts einstellen und ob da jetzt Luft oder Stickstoff drin ist macht auch keinen Unterschied. Ich hatte mal einen reifendienst der hat die metallventile falsch montiert, was auch vorkommt das beim abschneiden der gummiventile der dichtsitz beschädigt wird

Lecksuchspray auf die Ventile ohne Schutzkappe und dort wo das Ventil aus der Felge kommt. Alternativ Spülilösung mit Sprayflasche aufsprühen. Dabei das Ventil nach allen Seiten vorsichtig etwas bewegen und beobachten ob etwas undicht wird.

Die Ventile korrodieren gerne einmal beim Übergang zur Felge, besonders die Gummiventile....

Ziemlich sicher das Ventil unsauber eingebaut.

Metallventile oder gummiventile, wäre noch ne wichtige Info.

Ventile Könnten locker sitzen. Die sind auch beim Gummiventilen eingeschraubt. Mit einem Ventilschlüssel oder speziellen Ventilkappen könnte man sie nachziehen. Zur Kontrolle könnte man aber auch einfach mal mit Spucke aufs Ventil gehen und schauen ob da Blasen kommen.

Ist da alles dicht und fest, mal den Ventilsitz mit Seifenlauge einsprühen und schauen ob da Blasen kommen.

Gruß Alex