Während ich am PKW nach wie vor alle Hohlräume mit Fluid Film flute habe ich für
den Unterboden und Radhäuser das Anticorit BW 366 von Fuchs entdeckt.
Man muss aber bei Anwendung mittels Spraydose darauf achten, dass es wirklich nur in gut belüfteten
Räumen aufgebracht wird.
Ich suche auch etwas für die Hohlräume und UB. Wobei ich für den UB etwas suche, was doch einigermassen nicht klebrig ist. Seilfett ist wahrscheinlich, dann bei Arbeiten am Auto ein sch…
Hast du auch Erfahrung mit dem Fuchs Anticorit CPX 3373 ?
Glaube das Dinitrol High Performance Wax liest sich gleich wie das Innotec (nur billiger?)
High Performance Wax- Transparent und braun
Wobei bei Dinitrol die Auswahl etwas unübersichtlich wird (1000/ML/ ..), bzw. auch meist auf ein 2 Schicht System aufbauen. ☹
Schon jemand SikaGard®-6250 S getestet ?
Dinitrol gib's schon ewig, und wenn ich mich richtig erinnere hat Dinitrol beim Test recht gut abschnitten. Wobei ich den test der Oldtimer-Zeitschrift kritisch sehe. Den Schweller einfach zu 1/3 mit Fett zu fluten und dann gewinnen ist in meinen Augen nicht Praxis-nah.
Dinitrol ist, soweit ich mich erinnere, dass erste Wachs in der Liste. Fett hat zwar gewonnen aber wie shadowflo schreibt .. die haben den Schweller mit Fett geflutet.
Fluid Film verbindet sich in den Hohlräumen sehr schön mit altem Wachs zu einer soliden aber auch flexiblen Beschichtung. Dort wo man mit einem Pinsel hinkommt, kann man auch Mike Sander's Fett nehmen. Dinitrol verwende ich nur für Unterboden und Radhäuser. Doch egal, was man benutzt, wichtig ist eine Auffrischung alle paar Jahre.
shadowflo Respekt für 50 Jahre MB/8.
danke danke 
Genau, entscheidend ist, wie gewissenhaft man eine Hohlraumkonservierung macht, und dass man über die Jahre dran bleibt.
Ich hab wo gelesen, im Zusammenhang mit dem /8er, man soll sich in die Karosserie "hinein denken". Ich hab zwar noch keine "moderne" Karre konserviert, bei den alten Kisten waren die selbsttragenden Karosserien noch relativ neu. Und im Vergleich zu Autos mit Rahmen ist/war das ganze ziemlich verschachtelt. Vielleicht sogar mehr als heutzutage.
Ich hab mir vor Jahren einen Topf mit der Nato-Mischung gemacht. Also Vaseline mit Bienenwachs, angeblich sei MS so ähnlich (was ich nicht ganz glauben will, der hat lange an seiner Mischung getestet). Aufgrund der Sauerei hab ich es nie verarbeitet. Aber zum Pinseln ist es super, und wenn man dann mit den Heißluftföhn drauf hält, wird die Pampe dünn wie Wasser und kriecht super. Wenn man nur wenige Stellen so bearbeiten will und einem das große MS Gebinde zuviel ist, kann das mal probieren. Ich hab diese Mische auch schon für die Schuhpflege und zum Holzölen hergenommen 
(besser als nix).
Nein, mit dem Fuchs Anticorit CPX 3373 habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Dinitrol ist, soweit ich mich erinnere, dass erste Wachs in der Liste. Fett hat zwar gewonnen aber wie shadowflo schreibt .. die haben den Schweller mit Fett geflutet.
Exakt, die haben in den kleinen Testschweller des "Testsiegers" über ein halbes Kilo Fett hineingeballert, wohingegen es beim Dinitrol Wachs keine 50 Gramm waren. Wieviel Fett müsste ich denn vom "Testsieger" in einem PKW denn versenken? Eine viertel Tonne Fett? Nicht zu vergessen, dass erhitzen und wieviel jedesmal wieder hinausläuft...
Nunja, einmal ordentlich mit guten Produkten verarbeitet und jährlich vor dem Winter kontrolliert ggfs. nachgearbeitet (z.b Wachs wieder elastisch werden lassen) und man hat lange Zeit seine Ruhe.
Wichtig ist natürlich auch der Zustand vom Fahrzeug und welche Produkte wo eingesetzt werden. Es macht z.B. halt kaum bis keinen Sinn FF Liquid A in Radhäusern ohne Kunststoffverschalung zu verarbeiten, das wäscht sich natürlich sofort ab. Oder dickes zähes Material für Blechfalze / Blechüberlappungen usw.....
Für die unterschiedlichen Fahrzeugbereiche, sind halt meiner Meinung nach auch unterschiedliche Produkte nötig...
Ja, die Menge ist bei Mike Sanders oder Timemax viel. Aber auch die anderen Fette, mit deutlich niedrigeren Schichtstärken, waren vor den Wachsen.
Diverse Wachsprodukte sind sicherlich besser als kein Hohlraumschutz. Ich habe an diversen E36, E39, E46 usw. Karosserieexperimente gesehen. Ich habe mit Rost angegriffene Hohlräume oder geschweißte Hohlräume endoskopiert. Wachs kann den Rost nicht stoppen. Wenn man weiß, dass man Rost an Falzen und Blechüberlappungen hat, dann sind Wachsprodukte falsch.
Ideal ist bei Rost Fluid Film Liquid A. Alle Bereiche, wo man nach dem endoskopieren Rost findet, würde ich im Abstand von zwei Monaten zwei Mal behandeln. Nach 6 Monaten, wenn die Hohlräume (vor allem die senkrechten Flächen) abgetrocknet sind, Mike Sanders/Timemax Fett. Bereiche mit Rost würde ich ebenfalls in zwei Durchgängen behandeln. Danach alle Abläufe frei machen und das Fahrzeug im Idealfall bei 50-60 Grad in einen Lackierkabine stellen. Danach alle Abläufe wieder kontrollieren. Der Rost wird so nachhaltig gestoppt. Für ein Fahrzeug braucht man je nach Größe und Zustand 5-12kg, wenn man alle Hohlräume behandelt.
Wem das zu kompliziert/aufwändig ist, würde ich Fluid Film NAS empfehlen und alle 3 Jahre nachbehandeln.
Genau, wie bereits zuvor geschrieben je nach Zustand vom Fahrzeug sind unterschiedliche Produkte anzuwenden - eine all in one Lösung ist nicht...
Für rostige Stellen gilt es nach meiner Erfahrung diesen vorher zu entfernen. Ansonsten hilft da auch kein MS oder sonstiges Fett. Viel Spaß wenn geschweißt werden muss 
Falls man dennoch das weiterrosten "verlangsamen |kurzfristig stoppen" möchte - geht ganz gut Owatrol, FF Liquid A oder NAS oder sehr gut auch Dinitrol ML.
Dennoch gilt aus meiner langjährigen Erfahrung: Vorbeugen ist besser als Nachsorgen...
Edit:
Hier noch andere, welche ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben...
Hallo Julian
bin voll und ganz Deiner Meinung .
Besser hätte ich nicht schreiben können .
Da ich selber etliche Fahrzeuge behandelt/ konserviert habe ( nicht nur meine) brauche ich je nach Fahrzeug-Grösse 9-11 Kg Mike Sanders Fett .
Bei Fett brauchst nicht unbedingt 50-60°C Kabine (wäre optimal) ,es reicht die Behandlung im Hochsommer durchzuführen .
Meine zwei alte MB W123 Bj.84 und MB W124 bj.92 stelle ich im Sommer oft in die Sonne und der Fett wird schön weich (flüssig) ,macht alle Poren zu .
Gleichwohl neue Fahrzeuge kann man mit Wachs behandeln ,aber nach gewisse Zeit muss man nachbehandeln und wo Rost war ,kommt oft raus ,oder die Stelle platzt ab .
Die gut gemachte Behandlung mit Fett (weiche, harte Mischung ) ist für die Dauer viel, viel besser .
Viele machen es nicht ,weil es viel umständlicher (Mike Sanders Fett ) in der Anwendung ist .
Ich habe persönlich Fahrzeuge sowohl mit Wachs , als auch mit Fett behandelt (+ noch andere Produkte verwendet ) .
Letztendlich bin ich nach Jahren (erst seit 2007 , W123) meiner Erfahrungen mit Korrosionsschutz persönlich zu dem Endschluss gekommen , dass Fett-Behandlung
(ich verwende Mike Sanders) in vielen Fällen besser, richtiger ist .
Besonders wenn es sich um Rost, Korrosion handelt .
Allen wünsche ich rostfreie Autos .
Servus 
Auf rostfreien Flächen ist weder gegen Wachs noch gegen Fett was zu sagen... und natürlich ist die Schichtstärke von Bedeutung.
ALLE meine PKW's haben null komma null nix an Rost (auch mit H-Kennzeichen) - so falsch kann ich ja anscheinend nicht behandeln.
Möge jeder wie er mag...
Ich habe gestern angefangen den gammelnden rechten Kotflügel am 3er Golf zu behandeln. Die Vorbesitzer waren da leider sehr achtlos, es war ein viele Jahre alter Komposthaufen drin. Dem entsprechend schlimm ist der Zustand an der Stelle, die quasi immer nass war.
- Innenkotflügel ausgebaut
- Komposthaufen entfernt, getrocknet und trocken mit Bürsten alles gereinigt.
- Mit Bürste den losen Rost, Lack und Unterbodenschutz entfernt
- Großzügig Fluidfilm Liquid A drauf gesprüht, von innen und von außen.
Vorher war außen nicht so viele zu sehen. Nun hat das einen Tag Zeit gehabt zum kriechen, und sieht jetzt so aus:
Das dünnflüssige Fluidfilm ist überall rein gekrochen und hat dabei die sowieso schon unterwanderte Beschichtung abgelöst. Man könnte nochmal drüber sprühen aber eigentlich ist der Rost gesättigt und alles "Imprägniert".
Sieht schlimmer aus als vorher. Aber jetzt ist die Stelle von Feuchtigkeit befreit und teilweise von Luft isoliert. Wie bei einem Korrosionsschutz Öl. Gegen Regen hilft es nicht, aber wenigstens kann es nun auch trocken und saugt nicht mehr Wasser auf wie ein Schwamm.
Ich habe jetzt nach ausgiebiger Recherche bestellt:
Owatrol Öl
Brantho "nitrofest"
Uni Sprühlack in Tornadorot
Hier mechanisch alles sauber zu machen, ist sinnlos, dann wäre nix mehr da. Aber um über den Winter zu kommen und damit das nicht noch komplett auseinander fällt und ich ein Loch im Auto habe, dafür könnte es reichen. Ein Experiment.
Für den Fall, daß es in zwei Jahren Richtung H Kennzeichen gehen sollte, muss der Kotflügel eh ersetzt werden.
Leider gehen die Bilder bei mir nicht - sonst klingt es gut!
Gruß Basti
Bei meinem Vorgänger-Volvo hatte ich auch Fluid-Film verwendet.
In der ersten Zeit konnte man an den schmutzigen Türen sehen, dass das Fett aus den Türen dann außen ca. 5 cm kapillar hochgezogen ist.
Jahre später stand ich dann im Sommer, Sonne und laufender Klima auf einem Parkplatz. In dem Wärmenest hat sich das Fett mobilisiert. 
Daher habe ich wieder FF im aktuellen Fahrzeug verspritzt. Einzig den Motorträger werde ich öfters nachbearbeiten müssen, da er offen in der salzigen Sprühnässse liegt.
Welches Fluidfilm hast du verwendet? Ich habe Liquid A für den groben Rost siehe oben verwendet. Und werde es auch noch an diversen Falzen verwenden. Für die Türen und den Unterboden werde ich das nächst dickere NAS nehmen. Guter Plan?
Maddin, nach dem hochladen und einfügen der Bilder diese nicht wieder löschen sondern alles so lassen.
Geht's jetzt? Komisch, ich konnte die Bilder sehen.
Ja, die waren sehr wahrscheinlich noch in Deinem Cache und wurden, obwohl niemand anderes sie sehen konnte, Dir daher angezeigt.
Wenn Bilder hochgeladen wurden, darf man sie auf keinen Fall wieder löschen, völlig unabhängig wie und wo man sie einfügt. Es sei denn natürlich, man will sie bewusst wieder löschen/ersetzen.
Ich würde den Rost so gut es geht entfernen (wer weiß wie weit er schon "geblüht" hat), dann Rostumwandler drauf, schleifen, grundieren, lackieren und fertig oder lohnt es sich nicht mehr? FF wird gerade hier im Spritzbereich nicht sonderlich lange halten...
