Es ist noch recht viel Ruß im Öl. Zwei kurze Intervalle mit einem günstigen C3 Öl, dann wird Eisen sinken. Zur Sicherheit würde ich immer eine V4A Platte einbauen, dann weiß man sicher, dass keine Abgase mehr in die Ansaugbrücke gelangen.
Beiträge von BMWE36
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Sehr schön, dass Du deinen V70 nochmals für einige Jahre fit machst.
Wenn dein Radlauf hinten Rostansätze zeigt, dann solltest Du den Falz unbedingt von innen konservieren. Häufig kommt man über den Kofferraum rein, vielleicht findest Du Bilder im Netz, wenn die Seitenverkleidungen demontiert sind. Das ist sehr wichtig.
Ein Aufbau mit Timemax Paint Repair und Color wird als Flächenschutz sehr gut halten, wenn Du mindestens 2/2 Schichten einplanst. Du könntest UBS Strong No.1 als Kantenschutz auftragen (als Alternative zu Mike Sanders, die Optik ist etwas schöner, wenn der Untergrund schwarz ist). Für Flächen, die viele Steinschläge oder Schmutz sehen, ist die No.2 Variante besser, da Sie weniger Dreck sammelt und schneller grifffest wird.
Wenn Du Timemax UBS Strong No.1 nochmals vollflächig auftragen möchtest, dann kannst Du die Kanten vorab mit UBS Strong vorbehandeln und anschließend einmal mit der UBS Pistole. Ein zusätzlicher Kantenschutz mit Fett wäre dann etwas übertrieben bzw. nicht notwendig.
Für die Bereich im schlechteren Zustand, die schlecht entrostet werden können und nicht gut erreichbar sind, würde ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen. Groben Rost entfernen und Fluid Film Liquid A einziehen lassen. Anschließend etwas abwischen und Mike Sanders/Timemax Fett per Hakendüse aufbringen (3-4mm!). In Bereichen, die nicht im Spritzwasser sind, wird Mike Sanders über Jahre nicht abgewaschen. NAS musst Du wieder nachlegen, Mike Sanders möchte bei schwerem Rost einmal wieder Hitze per Heißluftfön. Timemax Paint Repair bringt da nicht mehr Langzeitschutz, Du kommst wahrscheinlich auch nicht überall hin.
Die Dinitrol Behandlung war halt weniger sorgfältig durchgeführt. Du siehst ja aktuell selbst wie lange ein guter Rostschutz aussieht, wenn es einige Rostschäden gibt. Im Endeffekt ist das bei "0815 Fahrzeugen" schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden und man will ja auch konkurrenzfähig Preise anbieten. Der Zeitaufwand mit Timemax Produkten ist höher, selbermachen lohnt sich immer.
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Ich lagere Holz in Gitterboxen die recht gleichmäßigen Rostansatz haben, die Kriechwirkung von Produkten sieht man dann besser.
Ich hatte vor Jahren diverse Kanten mit Seilfett, Innotec Hi Temp Wax und Mike Sanders/Timemax Fett behandelt, um die Kriechwirkung
für den Kantenschutz einschätzen zu können. Alle Produkte mit Lösemittel schneiden hier in der Regel schlecht ab. Seilfett oder Innotec Wax
kriecht nach dem Ablüften nicht mehr. Fette kriechen dauerhaft (wenn auch langsam und bei höheren Temperaturen), im Unterbodenbereich
sollte man hier mit Hitze nachhelfen.
Ich habe den "Test" mit UBS Strong No.1 wiederholt und war positiv überrascht. Der Öl- und Fettanteil kriecht beachtlich, das ist der Grund
für den starken Langzeitschutz auf Rost. Die Öle trocknen über Oxidation sehr langsam ab, wenn man es mit der Schichtstärke gut meint, dann
bleibt es 3 Monate recht weich. Besser zwei dünne Schichten im Abstand von 14 Tagen. Nach 4 Monaten bekommt man beim darüberstreichen
spätestens keine schwarze Hände mehr...
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Das wird halten, auch längerfristig. Nach einiger Zeit kann man von der Hohlraumseite nochmals NAS nachlegen und das Fett wieder erwärmen,
dann hat man auch etwas stärkeren Rost für sehr lange Zeit eingedämmt.
Hast Du Erfahrung mit dem RevoLotion-Spray von TimeMax?
Das RevoLotion No.2 hat eine recht hohe Gummiverträglichkeit, ich verwende es unter Scheibenrahmendichtungen, wenn Fahrzeuge hier anfällig sind. Als Spraydose ist es preislich für mich unattraktiv.
Ein Hohlraumschutz mit Fett ist sicherer(Mike Sanders, Timemax 1000/2000. Fluid Film NAS oder Liquid A enthalten keine Lösemittel kriechen permanent in Blechüberlappungen. Für stärkeren Rost oder zum Aufweichen alter Wachsprodukt die bessere Wahl.
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Grundsätzlich würde ich auf einem weicheren Fett (Mike Sanders, Timemax 1000 oder 2000) kein Seilfett aufbringen, das
deutlich fester werden wird. Auch bei Farben ist ein relativ harter 2K-Lack auf einem weicheren 1K-Untergrund nicht ideal, da
der weichere Untergrund mehr arbeitet als der harte Decklack eventuell aushalten kann. Ein Aufbau von hart nach weich ist in
der Regel zielführender.
Ich habe dir kurz ein paar Bereiche eingezeichnet, die meiner Meinung nach "Gefahrenstellen" sind. Grundsätzlich ist das
alte Schutzwachs in dem unterrosteten Bereich komplett zu entfernen, kLine Wax-Ex funktioniert für kleinere Stellen recht schonend.
Die Blechüberlappung in diesem Bereich ist natürlich eine Schwachstelle. Wenn der Hohlraum dahinter erreichbar ist, dann
würde ich hier ein kriechfähiges Material einbringen. Wenn man gerade mit Rostschutz startet, dann bietet sich Fluid Film NAS an,
da es Fehler verzeiht und einfach zu verarbeiten ist, es wird auch schwerer Rost sicherer gestoppt als mit Dinitrol ML o.ä. Wachsen.
Dieser Bereich ist gefährlicher, da er nur schwierig erreichbar ist. Sowohl die Reinigung als auch das Entrosten wird dir nicht perfekt
gelingen. Ich würde hier ebenfalls Fluid Film NAS per Hakendüse einbringen, das durchdringt Rost und Schmutz. Nicht sparsam sein.
Die Blechkante der Öffnung/des Ablaufs ist natürlich eine Schwachstelle, da lange feucht und die Schichtstärke bei schlecht entgrateten
Blechkanten immer niedriger ist. Es empfiehlt sich nach einer Flächenbehandlung mit Timemax Paint Repair ein zusätzlicher Kantenschutz
mit Fett (Mike Sanders). Möglichst gut entrosten (CSD-Scheibe, Zwischenschliff mit 80-120er Schleifpapier, im Idealfall partielles Sandstrahlen,
bei Timemax Paint Repair nach meinen Erfahrungen bei guter Vorarbeit nicht notwendig.
Die Vorarbeit mit Owatrol erhöht bei vielen Unterbodenschutzprodukten die Haltbarkeit. Timemax Paint Repair hat jedoch selbst einen Ölanteil und
funktioniert auf Restrost wirklich gut. Es ist noch besser Pigmente tief in den Restrost zu bringen, das verhindere ich mit einer Vorbehandlung mit Owatrol.
Du kannst die 1. Schicht mit 5% Owatrol verdünnen.
Unter Gummistopfen sammelt sich gerne Feuchtigkeit, die nicht schnell abtrocknen kann. Korrosionsschäden sind hier häufiger zu sehen. Nachdem Du den Flächenschutz
mit Timemax Paint Repair gemacht hast und den Hohlraum mit Fluid Film NAS geflutet hast, würde ich den Gummistopfen mit Fett einsetzten oder eventuell komplett
entfernen. Das bringt dir natürlich etwas mehr Staubeintrag in den Hohlraum.
Das Blech ist hier im unteren Bereich stärker oxidiert, gefährlich ist hier vor allem die Blechüberlappung. Im unteren Bereich der Überlappung wird die Karosserie als 1.
durchrosten. Nach dem Flächenschutz wie oben sind hier 3-4mm Fett (Mike Sanders/Timemax 2000) sinnvoll. Gerne mit dem Heißluftfön bearbeiten. Von hinten über (2)
mit der Hakendüse viel Fluid Film NAS einbringen.
Allgemeines:
Alle Blechkanten behandle ich auch mit Timemax Paint Repair vor. Es empfehlen sich anschließend min. 3 Schichten als Flächenschutz. Besser sind 4-5 dünne Schichten,
wenn man kein Timemax Color nutzt. An einem Tag sind drei Schichten möglich, dann empfiehlt sich aber ein Tag zum Ablüften. Alternativ kannst Du nur zwei Schichten
Timemax Paint Repair auftragen und anschließend Timemax UBS Strong No.1. Bei dieser Variante entfällt der zusätzliche Kantenschutz mit Fett, wenn diese großzügig UBS
Strong sehen. Die Trocknungszeit von UBS Strong No.1 dauert 3-4 Monate, für die Verarbeitung sollte es auf 50-55 Grad erhitzt werden. Der Langzeitschutz ist enorm, die
Verarbeitung etwas schwieriger. Die Haltbarkeit auf Rost ist besser als mit Seilfett oder Wachsprodukten. Das Geheimnis ist vermutlich die lösemittelfreie Variante und die lange Trocknungszeit.
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Der Test von Oldtimer Markt mit 1000h Salznebelkammer ist anspruchsvoll.
Timemax UBS Strong No.1 funktioniert auch auf Rost sehr gut, die Trocknungszeit dauert je nach Jahreszeit 2-6 Monate. Danach ist es fest wie jeder andere UBS.
In den Radhäusern würde ich bei wenig Rost UBS Strong No.2 einsetzten, da dieses Lösungsmittel enthält und schneller grifffest wird. Die lange Trockungszeit von
Timemax UBS Strong No.1 ist in der Regel kein Problem, da die Dickbeschichtung nach ein paar Tagen regenfest ist. Die lange Trocknung sorgt für eine gute Wirkung
auf Rost.
Notfallplan: Was hilft am Unterboden direkt auf Rost? - YouTube
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Ich bin damals davon ausgegangen, dass wir nach 4-5 Jahre im Winterbetrieb nachbessern müssen und die Karosserie eine Baustelle bleiben wird.
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Mike Sanders oder Timemax Fett würde ich ausschließlich als Hohlraum- und Kantenschutz verwenden.
Die angehängten Bilder stammen von einem Golf 6 im "Familienbetrieb", das alte Wachs war zum Teil rissig und musste komplett runter.
Wirtschaftlich gesehen hätte ich Fluid Film NAS in die Hohlräume und auf den Unterboden anwenden müssen. Wenn ein Fahrzeug
noch länger auf den Straßen fahren soll, würde ich größere Wachsorgien meiden. Bei Rost muss man relativ weiche Wachse anwenden,
die wiederum Schmutz anhaften lassen. Nach Jahren muss man nachbessern, da vor allem Blechkanten und Falze weiter rosten. Für den
Flächenschutz würde ich im Idealfall Farben verwenden:
- Bei Restrost drei Lagen Timemax Paint Repair, jeweils unterschiedliche Farben, z.B. grau/schwarz im Wechsel
- Flächenschutz mit Timemax Color, hier haben sich drei Lagen bewährt, jeweils unterschiedliche Farben, z.B. schwarz/silber im Wechsel
Ein solcher Aufbau braucht dann keinen weiteren Flächenschutz mit Wachsprodukten. Im Oldtimerbetrieb sieht eine weitere Versiegelung mit
Timemax UBS Clear klasse aus. Bei Neuwagen würde ich ebenfalls UBS Clear anwenden, da drei Lagen sicher vor Rost schützen und alles sichtbar
bleibt.
Wichtig ist ein zusätzlicher "Kantenschutz" mit Fett, die Haltbarkeit wird mindestens verdoppelt. Wenn man mit Wachsprodukten arbeiten möchte, dann
ist ein Kantenschutz mit Fett auch eine sinnvolle Ergänzung, um länger Ruhe zu haben. Dinitrol hat recht ordentliche Wachsprodukte, Innotec High Temp Wax Dry
ist langlebiger als die Dinitrol Wachse, die Kosten sind aber auch höher.
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Wie würdest du dort Seilfett einordnen, ist das vergleichbar?
Seilfett kriecht nur kurz (Lösemittel) und sollte meiner Meinung nach hauptsächlich auf nahezu rostfreie Bleche angewendet werden. Als Hohlraumschutz taugt es bei Rost nichts.
Am Unterboden ist es besser als einige Waxprodukte, die nach Jahren rissig werden. Die relativ starke Verschmutzung ist für mich ein Nachteil, es fehlt nach einiger Zeit die klare Sicht auf das Blech. Wenn man kein geschultes Auge hat, sieht man erneute Aufblühungen recht spät.
Ich würde dir Fluid Film NAS (zur Not AS-R aus der Dose) als Hohlraumschutz empfehlen, Mike Sanders auf die angerostete Blechüberlappung von außen (3-4mm).
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Ich habe ja selbst einen E39, da ist Herzblut dabei.
CSD Scheibe ist gut, ich würde am Ende nochmals mit 80er,120er, 180er Körnung nachschleifen. Per Hand oder langsam rotierend. Anschließend gut entfetten. Von einer Seite kannst Du Timemax Paint Repair in die Überlappungen einmassieren, von innen kann NAS eindringen.
NAS ist sehr kriechfähig, Mike Sanders braucht dafür Hitze. Im Sommer werden nicht alle Bereiche der Karosserie auf 50 Grad gebracht. Gerade die Unterbodengruppe wird an vielen Stellen nicht richtig warm, die Blechüberlappungen werden dann nie oder erst nach Jahren durchdrungen. Ich bin ein Freund davon, dass man gefährliche Blechüberlappungen immer wieder einmal schonend erhitzt, wenn man beim Endoskopieren der Hohlräume mehr Rost entdeckt hat. Nach zwei Mal ist der Rost schön mit Fett durchdrungen und weitere Korrosion maximal verlangsamt.
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Fugbaum :
Dir muss natürlich klar sein, dass es im Bereich von Blechüberlappungen schwierig sein wird den Rost langfristig einzudämmen. Dichtungen reagieren in der Regel recht empfindlich auf Fette oder Öle (FluidFilm würde ich nicht einsetzen!).
Die längste Haltbarkeit holt man raus, wenn man noch etwas besser entrostet und anschließend mit einer Farbe auf Ölbasis arbeitet. Ich würde nach dem Entrosten 3-4 Lagen Timemax Paint Repair auftragen. Kein Owatrol als 1. Schicht, Du könntest aber für die 1. Schicht die Farbe mit etwas Owatrol verdünnen. Es ist wichtig, dass Pigmente in den Rost eingearbeitet werden, das erhöht die Haltbarkeit.
Nach einer Woche Hohlraumschutz mit Fluid Film NAS, die verrosteten Blechüberlappungen brauchen von innen viel Material. Am besten mit der Hackendüse direkt auf die Falz. Von der Außenseite kann man den Gummi mit Fett einsetzen (Timemax Fett zeigt bessere Verträglichkeit als Mike Sanders), in der Regel passiert bei Gummi mit Fett nicht viel. Das Fett würde ich von außen per Heißluftfön einbrennen. Alles mit Gefühl, dass der Lack nicht beschädigt wird.
Nach 6 Monaten nochmals NAS von innen und von außen wieder Hitze per Heißluftfön. Ablaufendes Fett ausbessern und Dichtung wieder montieren.
NAS per Druckbecherpistole einbringen, bei den Sprühdosen passt das Sprühbild nicht und es kommt zu wenig Material.
Es lohnt sich nur, wenn der restliche Wagen keine rostleiche ist.
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FluidFilm Liquid A hat in Hohlräumen schon seine Berechtigung. Als Vorbehandlung für eine spätere Behandlung mit Mike Sanders oder Timemax Fett ideal (Wartezeit ca. 3-5 Monate). Das NAS kann auch stärkeren Rost in Hohlräume eindämmen, es sollte aber alle 3 Jahre nachbehandelt werden.
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Natürlich erhöht Owatrol die Standzeit und das Tränken von Falzen mit Owatrol ist besser als viel andere Maßnahmen. Dennoch arbeiten solche Blechüberlappungen, die Schichtstärke ist sehr dünn, es kann kein neues Material nachkriechen.
In Hohlräumen mit Rost sind Fette und Öle ohne Lösemittel jedem Wachsprodukt mit Lösemitteln überlegen. Jeder Hohlraumschutz ist aber besser als keiner. Wenn man das Fahrzeug sehr lange fahren möchte, dann immer Fett.
Den Falzrost am VW-Bus würde ich mit Fett eindämmen. Fa. Timemax empfiehlt hier ihr Produkt MOVE:
Nach zwei Sommer kann man das Fett abwischen. An heißen Sommertagen wird immer etwas Fett nachkriechen, wenn man von innen und außen behandelt. Wirklich stoppen kann man Falzrost nur schwer. Fett von beiden Seiten und Hitze holt das Maximum raus.
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Zum Beispiel Dinitrol 4942. Das ML darfst Du aber nur dünn auftragen, den Überschuss musst Du abwischen.
Mike Sanders hält länger, wenn Du nach einem Jahr nochmals mit Hitze kommst.
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d.h. also keine Farbe o.Ä. mehr .. .nur mehr Fett rauf ? Einbrennen ... wird das dann grifftrocken ?
Wie gut rinnt das Owatrol oder Oxyblock in den Falz ? .. -Hier hätte man noch die Change für Lackaufbau ? .. oder eh schon zu spät
Lackaufbau ist im hinteren Radhaus zu spät, das Blech ist dünn und zum Teil schon durchgerostet.
Die Restfeuchtigkeit und der Sauerstoff in den Rostporen arbeitet weiter, wenn man Owatrol mit anschließendem Lackaufbau aufträgt. Fett auf eine Lackschicht hat keine Wirkung.
Grifftrocken wird das nie, wird irgendwann schwarz, hinter der Radhausschale dauert es länger.
Fett an Falzen oder in Hohlräumen ist besser als Owatrol, da Owatrol aushärtet. Fett bleibt dauerhaft kriechfähig. Für Stellen mit Rost in Falzen ist FluidFilm oder Mike Sanders besser. Mike Sanders und eine kräftige Portion Hitze ist ideal. Im Unterboden muss man bei stärkerem Rost per Heißluftfön nachhelfen, dass das Fett tief eindringt.
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Nein, Fertan ist vertane Zeit. Bestmöglich entrosten (am besten natürlich sandstrahlen). Timemax Paint Repair ist recht teuer, ich kann es aber nur empfehlen. Bei dem Zeitaufwand lohnt sich das durch den längeren Schutz.
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Das Blech ist ja punktuel schon. Es rostet auch aus der Falz vom Kotflügel raus. Eigentlich müsste man schweißen.
Die längste Haltbarkeit erreichst Du in diesem Zustand mit Mike Sanders/Timemax Fett auf das entrostete Blech (Farbe und UBS muss runter!). Rostumwandler oder ein vorheriger Auftrag mit Farbe reduzieren die Haltbarkeit in diesem Zustand.
Das Blech per Heißluftfön erhitzen und das Fett einbrennen. Mike Sanders kriecht so deutlich länger. Schichtstärke 2-3mm.
Schweller würde ich in diesem Zustand mit NAS fluten. Sehr wichtig ist die Falz des hinteren Kotflügels von innen zu konservieren.
Owatrol ist gut, noch besser Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man eine dünne Farbe mit Ölanteil in den Rost per Pinsel einarbeitet, die zusätzlich Pigmente enthält. In dem Zustand Fett.
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Beim Schweißen natürlich erhöhte Brandgefahr und das Fett kriecht aus den Hohlräumen zur Schweißstelle, da muss man die Hohlräume großzügig per Heißluft erwärmen, dass das Fett abfließt. Sehr aufwendig.
Deshalb keine Rostlauben mit Fett behandeln, da ist ein dünnes Kriechöl, z.B. Fluid Film Liquid A, die bessere Wahl. Auch vom Rostschutz besser, da es dann auf eine sehr gute Kriechfähigkeit ankommt.
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Die Herstellerfirmen haben die Produkte selbst appliziert. Und man darf nicht vergessen, dass die Bleche angerostet waren, was die Haltbarkeit minimiert. Gerd Cordes weiß natürlich, dass Schichtstärke die Haltbarkeit erhöht und geht mit UBS Strong No.1 mit 3 Schichten in das Rennen, bei Timemax Color mit 4 Schichten.
Beim Hohlraumtest ist die Schichtstärke mit Wachsprodukten in der Regel nach Herstellvorgaben einzuhalten. Man muss bei mehreren Schichten die Lösemittel gut ablüften lassen, da sonst Risse entstehen. Würde man 500g Wachs in mehreren Durchgängen applizieren, sind Risse in der Beschichtung sicher.
Mike Sanders hätte mit >500g im Testschweller vermutlich ein ähnlich gutes Ergebnis wie Timemax eingefahren.
Solche Tests sind ein Zeitraffer, im "Normalbetrieb" funktionieren viel Hohlraumwachse gut, bei Neuwagen und wenig Rost sehr gut. Bei viel Rost oder sehr harten Bedingungen ist Fett stärker. Generell kann man sagen, dass die Fettprodukte den besseren Langzeitschutz bieten. Es gibt aber auch Nachteile bei der Verarbeitung und bei Unfallreparaturen.
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Der Test von Oldtimer Markt mit 1000h Salznebelkammer ist anspruchsvoll.
