Crimpen oder Löten bei Batteriekabel

Du sagst selbst, wo bei Cu das Problem liegt: die Oxidschicht. Diese leitet nämlich keinen Strom. Zu jedem Flußmittel gibts eine Herstellervorschrift, wie es zu entfernen bzw. zu neutralisieren ist. Das funktioniert und wird so seit Ewigkeiten mit Erfolg angewandt. Löten ist ja eine sehr alte Technologie ... Jedenfalls bekommst Du nur mit Löten eine hermetisch dichte (gasdichte und wasserdichte) Verbindung, die nicht korrodieren kann. Wie erwähnt, ich habe es auch selbst angewandt, ist bis heute gut. Weiß jetzt ehrlich nicht, wo hier ein Problem liegen sollte.

Wenn immer alles nach Herstellervorschrift gemacht werden würde, gäbe es generell viel weniger Probleme. 😉

Das Problem liegt einfach bei den Anwendungsfehlern. Schon mal von Murphys Law gehört?

Aus einem gasdicht abgeschlossenen Kabelschuh kann man kein Flussmittel entfernen. Das bleibt drin und arbeitet evtl. weiter.

"Habe ich immer so gemacht" kann übrigens auch bedeuten "habe ich immer schon falsch gemacht".

Ein Kabelschuh, der vorne geschlossen ist und hinten mit Schrumpfschlauch mit Kleber versiegelt wird ist auch dicht.

Also ich löte seit über 40 Jahren, mir ist noch nie auch nur eine Lötstelle korrodiert oder gebrochen. Aber richtig Löten muß man schon können, das ist richtig. (Bei den meisten Berichten im Netz, wo es zu Problemen kam, wurde ganz sicher beim Löten gepfuscht). Und den geringsten Übergangswiderstand auch langfristig gibts halt ganz sicher durch Crimpen UND Löten. Aber jeder solls so machen, wie er glaubt. Und wenn man nicht sicher ist, ob man Löten wirklich kann, ist es sicher keine Option. In meinem ersten Posting hier habe ich eh schon geschrieben, daß Crimpen in den meisten Fällen alleine auch reicht.

Crimpen und Löten erinnert mich stark an Gürtel und Hosenträger.

Löten normalerweise nur zu empfehlen bei fixierten Kabeln.

"Bewegliche" Kabel wie z.B. am Autokabelbaum werden gecrimpt.

Ich zitiere aus Faulheit grade mal Martin Kohler vom rclineforum:

"Das Verlöten von Kabelverbindungen ist in erster Linie ein Problem, wenn Litzen (die mit den vielen feinen Drähten) verwendet werden.
Wie schon geschrieben zieht beim Litzen-Löten der Lötzinn in die Litze hinein und die einzelnen feinen Drähte sind starr fixiert.
Nimm mal einen feinen Draht, spanne den ein und beweg diesen an der Einspannstelle ein paar mal hin- und her! -> Genau da ist dann das Problem. Die einzelnen Litzen brechen eine nach der anderen ab,
wenn das Kabel selbst nicht fixiert ist.
Das Löten von Litzen ist eigentlich kein Problem, wenn die von der Lötstelle weglaufenden Litzen zuverlässig fixiert sind, so dass sie sich bezogen auf die Lötstelle nicht bewegen können

Für Sicherheitsfanatiker: Als zusätzliche Stabilisierung kann auch ein Stück stabiles Irgendwas mit eingeschrumpft werden.
Auf diese Weise erhält man eine Verbindung, beider die verlöteten Teile der Litze nicht bewegt werden können, es kann nichts mehr abvibrieren, die Verbindung hält."

Bei deinem Querschnitt aber evtl. nicht besonders relevant.

Ich verwende gerne als Knickschutz auch mal Schrumpfschlauch doppelt oder dreifach.

Zitat von shadowflo

Das Kabel hat pi mal Daumen um die 8mm Durchmesser, aber das sind nie und nimmer 50qmm. Ich hab noch ein 16qmm Kabel, das hat in etwa die Stärke hat wie das verbaute Kabel, ist vielleicht geringfügig dicker.

Also rein rechnerisch gem, A = d²*Pie/4 hat ein Kabel mit 8mm Durchmesser der Litze eben knapp 50mm². Durchmesser oder Querschnitt, wir müssen uns nur auf eines einigen.

Finde ich eh viel, an meinem Motorrad (aber das war eine 1000cc 4 Zylinder) waren es gefühlt deutlich weniger.

Also Modellbauer hast du doch aber sicherlich so hochwertige biegsame Kabel mit Silikonummantelung. Mit sowas kam der LiFePo-Akku für mein Motorrad. Ich glaube, ich würde auch eher zwei normale Kabel verwenden als ein massives.

Den Übergangswiderstand beim Anlasserkabel würde ich wahrscheinlich bei rund 5-10mOhm als akzeptable einstufen.

Zitat von shadowflo

Ich glaube, ich muss mal ne Test-Strippe vermessen, und auch die originale Leitung messen (wie auch immer ich das bewerkstelligen soll).

Übergangswiderstände misst man mit ordentlich Strom Am besten du gehst direkt auf das Plus des Anlassers und dann auf das Plus der Batterie. Nen Spezl startet dann das Motorrad und du schaust mit dem Spannungsmodus deines Multimeters, was da an Spannung abfällt. Idealerweise hast du noch ne Stromzange, dann rechnet sich das ja genau. Wenn nicht, dann kann man ja über den dicken Daumen peilen:

U=R*I, bei 100A(50A) sind das dann bei 10mOhm : 0.01*100=1V bzw. 0.5V

Sprich auf dem Weg von der Batterie zum Anlasser fehlt nen halbes Volt, vielleicht auch nen ganzes. Schau dir auch mal den "Rückweg" an, also Masse Batterie zum Anlassergehäuse. Vielleicht liegt auch da das ein Problem. Oder hat der sein eigenes Kabel?

Ich habe leider auch schon Masseverbindungen gesehen, die waren aufs lackierte Blech geschraubt, da hat nur die Schraube Strom geleitet.

Zitat von shadowflo

Löten ist sicher besser als sein Ruf

Das Problem ist, daß die wenigsten Leute löten können.

Awg ist das amerikanische Querschnittsmaß.

Kenne ich noch vom lautsprecherkabel

AWG in mm2 Umrechnung | AWG Strombelastbarkeit

www.sab-kabel.de