Frage zu Dämm-Materialien Fassade Altbau

janhendrik mehr kann das Ding nicht, das ist nur eine Öffnung nach Aussen. Sieht man schön auf der Zeichnung die in der Anleitung ist.

Das passt ja hinten und vorne nicht.

Etwas von geregelt schreiben, dann aber nur eine Blende für ein Loch bieten?!

Ich hätte viele weitere Ideen für derart geregelte Technikanwendungen. 😂

janhendrik das ist Energieverschwendung, ich vermute immer noch das so Zeug wegen der dichten Bauweise und der eingesparten Lüftungsanlage verbaut wird. Ist das gleiche wie wenn man die Fensterdichtung raus nimmt.

Gerade bei dem momentanen Wind jammert die Chefin schon wegen des kaum spürbaren Lüftchens aus dem etwa 2,5cm langen und 0,5cm breiten Schlitz der Rolladengurtsurchführung.

Würde ich ihr so eine Lüftung in die Küche setzen, wäre die Küche bei unter 15°C Außentemperatur nicht nur thermisch "kalt" sondern auch "kulinarisch".

Ist die Lüftung evtl. um einen Ausgleich/Zuluft zu haben, z.B. für die Dunstabzugshaube die ins Freie bläst?

Oder wenn man einen Kachelofen in der Wohnung hat, muss dafür auch ein Ausgleich/Zuluftmöglichkeit verbaut sein, sonst könnte sich die Abzugshaube ihre Luft über den Ofen ziehen, sofern der Rest der Wohnung luftdicht ist/wäre.

shadowflo das ist ein Thema, welches nicht über das Knie gebrochen werden sollte. Ich weiß es deshalb, weil ich 2010/11 unserer Haus Baujahr 1771 auf Passivhausstandard gebracht habe.

Neue Fenster und die Fassade dämmen, reicht leider nicht aus. Da viele (so wie ich auch), zu faul zum korrekten Lüften sind, ist meiner Meinung nach, eine KWL unabdingbar. Die ist auch nicht so teuer.

Ohne hat man schnell Schimmel.

Und tolle Isolierfenster mit Zwangslüftung beleidigen meine Intelligenz !

Es fehlen bei dir einfach noch viel Informationen. Ich würde in der kalten Jahreszeit Thermografien anfertigen lassen, um zu schauen, wo und wie der Bedarf überhaupt ist.

Bei KWL kann auf eine Dunstabzugshaube verzichtet werden. Ein etwaiger Holzofen sollte RLU sein.

Winddichtigkeit und korrekt angebrachte und verklebte Dampfsperren sind ebenfalls wichtig!

Du hast schon einen sehr guten Überblick. Auch die Schimmelbildung an kalten Ecken, kann ich so bestätigen. Mit einem WDVS ist das dann erledigt, wenn man auch das befallene Material ersetzt. Bei Steinwolle als WDVS würde ich mich erkundigen, was latente Wärme und Feuchtigkeit angeht. Ich meine damit, dass Feuchtigkeit in die Faser eingebaut wird (aufgenommen wird) und dann wenn es warm wird, wird diese Feuchtigkeit wieder an die Luft zwischen den Fasern abgegeben: Das sind dann ideale Schimmelbedingungen innerhalb des WDVS. Ist wahrscheinlich kein Problem, aber lieber vorher die Information einholen, als dann das Nachsehen haben. Ich traue den Dämmstoffbrüdern nicht, schließlich wollen sie alle das verkaufen, was sie herstellen können. Ob das dann in 20 Jahren noch funktioniert ist ihnen egal, da soll man dann neu ans Werk gehen.. Ich hatte mich für Multipor entschieden - d. h. momentan sind drei von den vier Hauswänden damit gedämmt. Gründe waren für mich, brandsicher, spechtsicher, und wenn es dann sein muss, ohne Problem recycelbar - außerdem konnte ich auf das Multipor mit ein paar Risiken und Kniffen Riemchen kleben. Etwas krümelige Angelegenheit, bei Steinwolle dürfte es dann faserig werden ;:) Was die Dämmstärke angeht, du bist ja mittlerweile verpflichtet die Vorgaben des Gesetzgebers einzuhalten. Bei 045 kommt dann 160mm Dämmstärke im Altbau raus, bei einer mäßig guten alten Wand, bei 035 entsprechend weniger. Die habe ich eingehalten, dort wo mittelgroße Fenster in der Fassade sind. Ansonsten habe ich auf 240mm erhöht. An den Fenstern würde es schon schießscharten-ähnlich aussehen mit 240mm. Ich will dir hier aber nicht zu den einen oder anderen Dämmstoff raten. Beim Dämmstoff scheiden sich manchmal die Geister und jeder soll das nehmen, wo er ein gutes Gefühl hat. Teilweise sind sie ja auch erheblich kostenintensiv im Preis.

Mit der Diffusionsoffenheit ist es halt so eine Sache und bei Multipor mit 3 Fragezeichen behaftet. Es ist so, dass der Dämmstoff selbst extrem diffusionsoffen ist, und zudem Feuchtigkeitstransport auch über Kapillarwirkung geht. Der Armierungsputz (multipor Leichtmörtel) dann schon weniger, obwohl er immer noch top ist, aber er lässt dann schon Feuchtigkeit eindringen und behindert das Abtrocknen und wenn dann die Fassadenfarbe drauf kommt, ist es vorbei mit abdampfen. Ich bin aber zuversichtlich, da durch die Riemchenfassade eigentlich keine nennenswerte Feuchtigkeit eindringen und über den Kapillartransport die Feuchtigkeit auch über die Oberfläche der Riemchen abtrocknen kann. Hoffentlich findest du ein gutes System auf Steinwolle, das nach außen hin immer mehr diffusionsoffen ist. So sollte es eigentlich sein. Bei mir ist es nicht so, aber das System macht trotzdem Sinn - Feuchtigkeit muss nicht unbedingt nur über Dampftransport abgeführt werden.

Meine gedämmte Fassade wird übrigens auch im Winter warm. Im Winter trifft die flach stehende Sonne senkrecht auf die roten Ton-Riemchen und wärmt diese auf 20-30 Grad auf. Nicht so auf der noch ungedämmten Nord-Ost Seite, aber das ist nicht die Wetterseite und die hat deshalb nur ganz minimalen Algenbefall. Im Sommer ist die Sonne zwar stärker, aber durch die Einstrahlungswinkel wird die Temperatur nicht extrem auf den Riemchen - sonst gäbe es wieder thermische Ausdehnungsproblem und Spannungsrisse. Und obwohl bei uns die West-Seite auch im Winter etwas Sonne abbekommt, gib ich mich keiner Illusion hin, in ein paar Jahren ist es dort auch grün mit Algen. Sollte nicht weiter stören, dazu hab ich dann einen Hochruckreiniger. Ich kann hier in meiner Straße durchgehen, und alle Häuser sind grün befallen auf der Wetterseite (West, bzw. West-Nord), egal welche Bauweise - bis auf zwei neue mit Wärmedämmsystem und noch viel Bioziden im Putz. Ein anderes mit Styropor gedämmtes Haus, welches Mal zwei Jahre Leerstand war interessant. Die Fassade war komplett abgesoffen. Nachdem es wieder bewohnt war, ist sie aber wieder abgetrocknet. Funktioniert also auch irgendwie.

Moin.

Die Kiste, die wir gerade renovieren ist von 56, aber ein Holzhaus.

Da wegen der Optik die Fassade bleiben muss, gehen wir auf eine Dämmung innen (mit entsprechender Aufdoppelung der Wände).

Steinwolle wird eigentlich immer da genommen, wo auch Brandschutz erforderlich ist,

ansonsten reicht Glaswolle auch aus.

Preislich eine ganze Ecke günstiger (es sei denn, man nimmt die großen Marken, die z.B. mit I... anfangen).

EPS muss auf jeden Fall auch mit Dübeln gesichert werden - nur kleben reicht keinesfalls aus.

Bei meinem Neubau von 2000 mit 24er KS-Wänden haben wir eine Unterkonstruktion aus 10x10cm Balken auf die Wand gedübelt und dazwischen 8cm EPS gesetzt.

Vor das ganze dann eine hinterlüftete Fassade aus Blech.

Noch nie Probleme gehabt, weder zu kalt im Winter, noch zu warm im Sommer und no Schimmel.

Hat der Energieberater mal was von einer Blower-Door-Prüfung gesagt?

Preise sind ja nicht so schwer zu ermitteln. Gibt ja genügend Shops für Baustoffe. Wenn ich dort schaue und denke, dass der Fachbetrieb nochmal günstiger einkauft, würde ich 15€/m² für das Dämmmaterial EPS ansetzen, dann 3-4 Dübel/m², also 4€, sowie 5€/m² für die Armierung und den Putz. Letzterer kann je nach Qualität ziemlich unterschiedlich ausfallen im Preis. Das sind dann 24€/m² Materialkosten. Bei 67€/m² hat er dann 43€ fürs anbringen=kleben+verdübeln. Ohne in Stress zu verfallen, solle er den m² in einer halben Stunde schaffen. Das wäre dann 86€ an Stundenlohn. Ich denke mit all den gesetzlichen Kosten, die er für seine Arbeiter zu zahlen hat, ist das ein fäirer Preis. Frage, ob da MWst. und Gerüststellung mit drin ist? Beim putzaufbringen wird sich das ähnlich darstellen, wobei es halt auch da, je nach Putz erhebliche Materialpreisunterschiede gibt. Also vom Preis her würde ich das machen, wobei ein Vergleichsangebot immer gut ist.

Hast du einen Bausachverständigen in der Sache eingeschaltet. Ich denke daran zu beurteilen, ob der Untergrund (alter Putz, alte Farbe) hinreichend tragfähig ist? Und ob genügend Dübel gesetzt werden? In der Höhe kann das schon Mal kritisch werden, wenn gerade die Gebäudeaerodynamik zu viel Saugdruck beim Vorbeiströmen der Luft aufbaut.

Ich schreib es mal hier mit rein,

Wir wollen unsere Haustür Tauschen,

Und später einige Fenster,

Kennt ihr gute Lieferanten dafür?

Einbau mache ich selbst

Ist aber auch alles teuer geworden,

2k für die Tür und ab 1,1k für ein Fenster,

Leider muss alles angefertigt werden, auf Maß

Frag trotzdem mal ein paar Firmen in der Umgebung ab... Hab bei mir für Doppelverglaste Fenster inkl. Einbau & Entsorgung der Alten 50% weniger bezahlt, als ein Angebot nur über Material.

Waren natürlich zum Teil auch Günstigere dabei, aber der Unterschied war so gering, dass sich die Selbstmontage kaum gelohnt hätte. Sind Fenster von FeBa - ich sag mal "gut & günstig", Kunststoff weiß, kein Schnickschnack. Bin damit aber sehr zufrieden.