Beiträge von dervario

Ein gewisser Belagauftrag kann normal sein, nur dunkele, matte Spuren wie man die oft nach hoher thermischer Belastung sieht, sollten mit der Zeit wieder weg gehen.

Das Quietschen bei dir, kann eine ganz andere Ursache haben, entweder ist die Belagform unglücklich oder das Reibmaterial ist einfach nicht sehr geräuschoptimiert.

Gerade einige aktuelle ATE Mischungen sind da empfindlich.

Natürlich können je nach Laufleistung auch die Sattelführungen, Federn usw nicht mehr optimal sein.

Wenn der Belag bei der Passabfahrt natürlich komplett durchgeglüht wurde, wie z.B. bei einem hängenden Bremssattel, regeneriert der sich auch nicht mehr. Eine normale Passabfahrt sollte aber nie ein dauerhaftes Problem erzeugen.

Ansonsten kannst du bei Gelegenheit gerne auch ein Foto hochladen, dann kann man es besser beurteilen.

Normalerweise geht das durch den normalen Verschleiß selber herunter.

Ist sehr viel Material aufgetragen, vor allem ungleichmäßig in Form von Hotspots, begleitet mit Vibrationen, kann es sinnvoll sein die Scheiben abzudrehen.

Muckimo88

Ich würde das folgendermaßen schlussfolgern:

Durch die hohen Temperaturen die der Bremsbelag ausgesetzt wurde, sind einige weiche/organische Bestandteile des Reibmaterials, auf der Oberfläche des Belags ausgebrannt. Durch das fehlenden dieser Bestandteile ist die erste Schicht des Belags nicht mehr so "komfortabel". Optisch kann man dies oft auch durch eine "offene Reibfläche", Kraterbildung erkennen.

Oft ist das Bremsgefühl nach so einer Belastung auch kurzzeitig anders als bei frischer Bremse.

Durch den normalen Verschleiß danach, wurde das "geschädigte" Reibmaterial abgetragen und nun bremst du wieder mit frischen (vollständigen) Reibmaterial.

Zusätzlichen kann sich auch etwas Reibmaterial auf der Bremsscheibe eingebrannt haben und das Reibsystem dadurch beeinflussen.

Wenn du das nächste Mal in dieser Situation bist, würde wahrscheinlich auch ein erneutes Einbremsen mit genügend Abkühlung zwischendurch schneller zielführend sein.

Bei den meisten KFZ Steckern kann man auch die Leitungen auspinnen.

Also Pinbelegung aufschreiben, Leitungen auspinnen, Sonde mit Ringschlüssel lösen und dann Stecker wieder drauf stecken.

DinoMaus

Bei SCR Fehlern welche die Abgasreinigung beeinflussen, wird nach einigen tausend Kilometern ein Wiederstartverbot gesetzt.

Motor starten dann einfach nicht mehr, mit dem Tester kann man dann ca.50-150km für die Fahrt zur Werkstatt freischalten.

Meine Info:

Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr für die Reparatur. Der Reifen muss nach der Rep. auch weiterhin für die angegebene Geschwindigkeit tauglich sein.

Erlaubt sind nur Rep. welche das Gewebe vor künftigen Korrosionsschäden schützen. Stelle muss also von außen UND innen verschlossen werden.

Ich denke die Werkstatt meint so einen Vulkanisierstreifen, weil einen Pilz von außen gibt es nicht (noch nie von gehört).

Wurde an der Schadensstelle einmal so ein Streifen eingezogen, darf er da nicht mehr anders repariert werden.

Hier noch mal mehr Details:

Wer repariert Autoreifen?: Wie kommt der Nagel in den Reifen und wer holt ihn wieder raus?

Löcher in Reifen sind selten, dafür ärgerlich. Kann man einen Reifen überhaupt flicken oder reparieren? Ist das erlaubt? Wie geht das? Das sagen die Profis.

www.auto-motor-und-sport.de

Die Standdrehzahlbegrenzung ist je nach Abgaskonzept implementiert.

Meistens kann man die durch leichtes Rollen überwinden.

Bei neueren Fahrzeugen bei denen wieder eine Endrohr-Trübungsmessung von Anfang an vorgesehen war, gibt es die Drehzahlbegrenzung nicht mehr.

RS4 Bleche kann man einbauen, viel würde ich mir davon aber nicht erhoffen, da diese beim RS4 durch Modifikationen in der Front und am Unterboden angeströmt werden.

Ohne die Modifikationen kann höchstens die Stauwärme besser austreten.

Wenn du noch die 320mm Bremse hast und eh neue Scheiben brauchst, würde ich direkt auf 345mm vom großen V6 TDI/S4 upgraden.

Dazu braucht man nur andere Sattelhalter und natürlich die neuen Scheiben. Im Netz findet man einige Erfahrungsberichte dazu.

Freigängigkeit zu den vorhandenen Felgen sollte natürlich auch gegeben sein.

Ich würde dann entweder original Audi Scheiben oder Brembo Xtra nehmen, wenn es gelochte sein sollen.

Ich sehe keinen Vorteil der für die EBC spricht, eher die höhere Geräuschkulisse durch die Nuten, als Nachteil.

Beläge würde ich auch die originalen von Audi nehmen, aber die von der großen Bremse (8R0698151). Sind von der Form zwar identisch zu denen der 320mm, haben aber eine performantere Mischung.

Alternativ kann man natürlich auch die Greenstuff/Redstuff nehmen, preislich liegen alle 3 etwa gleich.

Zeigen sich Hotspots auf den aktuellen Bremsscheiben, wenn die rubbeln?

Beachte aber auch, dass Vibrationen von ausgeschlagenen Achsteilen verstärkt werden, gerade die unteren Führungslenker sind beim 8K ab 100.000km ein Thema.

V6_dieselpower

Welche Bremse hat dein V6, 320mm oder schon 345mm?

Sind zur Zeit original Scheiben und Beläge verbaut oder Zubehör, wenn Zubehör, wovon?

Was genau stört dich an der Originalbremse?

Hoher Verschleiß, Fading und/oder Vibrationen ?

Dass sowohl 320 als auch 345mm in Kombination mit einem 1-Kolben Sattel nicht perfekt sind, ist klar.

Aber einmalige starke Bremsungen stecken die normalerweise ganz gut weg, wenn es viele Bremsungen ohne Abkühlung, wie z.B. auf Pässen gibt, wird es schwierig.

Wenn du sonst recht wenig bremst, wäre ich mit zu bissigen Belägen vorsichtig, es kommt dann schnell zu Auswaschungen auf der Scheibe und dadurch zu Vibrationen. Die Greenstuff sind aus meiner Sicht noch ok, aber vielleicht gibt es für deinen Einsatz ja noch eine bessere Lösung.

.:Maxe:.

Kann mich erinnern, dass die CNHA teilweise auch Probleme mit den Öldruckschaltern hatten, nur als Input falls der Steller nichts bringt.

Zum Einbauort kann ich dir aber so pauschal auch nichts sagen, die Öldruckschalter sitzen am Ölfiltergehäuse/Ölkühler

Sieht für mich auch völlig normal aus.

Bedenke, dass der Lack der Bremsscheibe auch irgendwo hin muss, dieser hängt jetzt also im Bremsbelag und muss sich erst einmal heraus schleifen.

Ben Breit

Habe einen Kanister Mobil 1 0W30 Zuhause stehen, bei dem die Skala genauso schief ist.

Gekauft bei Kfzteile24, abgefüllt 10.23.

Hallo zusammen.

Hier kommt die Analyse meiner Oil Club Shell Mischung mit etwas LM Wolfram Additiv.

3,4L Öl bestehen aus:

-SHU Mix 80/20

-60ml LM Molygen Motor Protect

Fahrprofil:

Viele Strecken bis 10Km und 10-30KM

1-2x im Monat bis 100KM

Am Ende des Intervalls: 1500KM Autobahn

Zwischenzeitlich wird der Kraftstoffeintrag sicherlich höher gewesen sein, als es die Analyse jetzt zeigt.

Nachdem der original Motor bei 110.000Km die Grätsche gemacht hat (bekannter Konstruktionsfehler und kein Ölproblem) kam ein gebrauchter von 2019 mit damals 45.000KM rein.

Der Motor hat also jetzt ca 72.000KM gelaufen.

Die Version von 2019 hat zu dem 2013er deutliche Veränderungen, vor allem in der Ölversorgung des Zylinderkopfes bekommen (zur Info zwecks Vergleichbarkeit)

Hier noch eine Analyse des alten Motors, damals mit dem VST nach einer älteren Rezeptur:

Ravenol VST 2018

Jetzt über den Winter ist SHU 5W40 pur eingefüllt.

Im Frühjahr kommt dann Ravenol VST 5W40 (API SN) pur rein. Eine Analyse wird es dann auch wieder geben.

Glysantin G64 und G65 werden sich wahrscheinlich wirklich, genauso wie Frostox HT12 Green und HT12 Pink nur in der Farbe unterscheiden.

Green für BMW usw und Pink für VAG.

Komisch ist halt wirklich, dass Glysantin für G64 und G65 Phosphat als Inhaltsstoff angibt und Haertol halt nicht.

Genau umgekehrt zu der Aussage des "Audi Mitarbeiters" im RS3 Forum.

Vielleicht hat er sich mit dem Phosphat auch geirrt und der Unterschied im Additivpaket ist ein ganz anderer Stoff, über welchen wir gar nicht reden.

m.fessler

Fzg welche mit G12E ausgeliefert werden kommen ohne Silikat Beutel.

Bestellt man für ein G13 Fzg einen neuen AgB, kommt dieser auch ohne Silikat.

Die Behälter mit Silikat und G13 Aufschrift sind entfallen.

Das G13 wird bei VAG durch das G12E *A* ersetzt, somit ist dieses besser für die Umrüstung geeignet, bzw. auch freigegeben.

Dass das G12E*A* von Haertol und das *M* von BASF ist, steht seit dem Erscheinen beider, so im VAG Teilekatalog.

Das Febi Lithiumfett benutze ich auch für alles mögliche, vor allem für die Montage von O-Ringen.

Um die Belagführungen zu schmieren, ist es aber weniger geeignet, wenn es heiß wird, läuft es weg.

"Zudem ist das Mittel nicht mit dem Kunststoff EPDM kompatibel, da dieser aufquellen könnte."

Ich würde es also nicht in unmittelbarer Nähe zu Gummiteilen einsetzen.

Textar bietet z.B. Ceratec als metallfreien Dauerschmierstoff für die Führungen (ähnlich wie BE-Quiet) und Hydratec als Mineralölfreie und EPDM-kautschukverträgliche Lösung für Kolben, Manschetten usw. an.

Wenn die Kupferringe durch sind hört man eigentlich ein immer stärker werdendes Patschen im Motorraum, dazu kommt dann Abgasgeruch und ein Gestankt von dem Teer auf dem Krümmern.

In wie weit man das beim Touareg mit seiner riesen Abdeckung mitbekommt, wenn man nicht direkt da vor steht, weiß ich nicht...

ReExzus

Habe deinen Fall damals im Problembehandlungs Thread nicht gesehen.

Nachdem ich mir jetzt alle Bilder und Beschreibungen durchgelesen habe, komme ich zu folgender Erklärung:

- Injektor - Brennraum Kupferdichtring ist undicht geworden (Verbrennungsrückstände werden aus dem Zylinderkopf auf dem Krümmer gedrückt)

- Abgase sind seit dem am Dichtring vorbeigedrückt worden, welche daraufhin mit der Zeit verbrannt ist

- ohne Dichtring sitz der Injektor lose im Schacht da die Schraube ja mit Dichtringe angezogen wurde.

- bei jeder Verbrennung schlägt der lose Injektor gegen Spannpratze/Schraube, bis diese nun abgerissen ist.

- Injektor wurde aus Schacht gedrückt, Öl aus dem Ventildeckel (Injektor dichtet auch den Ventildeckel ab) und Diesel laufen auf den heißen Motor => weißer Rauch

Wenn du Glück hast, ist die Dichtfläche im Zylinderkopf nicht allzu stark beschädigt und die Schraube ist so abgerissen, dass diese herausdrehbar ist/ das Gewinde nicht beschädigt ist.

Dann würden ein neuer Injektor, Spannpratze und Leitung ausreichend sein.

Trotzdem würde ich in dem Fall den Auftrag geben alle weiteren 5 Injektoren neu abzudichten, es ist bestimmt nicht der einzige undichte...

Die Alu Schrauben wurden gegen Stahlschrauben mit einem geänderten Drehmoment geändert.

Wahrscheinlich verlieren die Aluschrauben über die Zeit an Vorspannung und die Wanne wird undicht