Ich achte bedingt drauf. Beim Auto des Unterbodenschutzes klebe ich Kabel etc. ab.
In Hohlräumen habe ich diese Möglichkeit nicht, aber da habe ich üblicherweise auch keine Leitungen drin.
So ziemlich alle dauerhaft kriechfähigen Mittel (= Hohlraumschutz) stehen im Verdacht bestimmte Gummis anzugreifen. Real beobachten konnte ich das noch nicht, viele sehen auch bei FluidFilm (= recht aggressiv gegen bestimmte Gummisorten) am Unterboden keine Probleme.
Ich weiß nicht ob das die Frage beantwortet, aber:
Japanischer R4 Benziner Sauger mit SRE, keine hohen Kurvengeschwindigkeiten, vernünftige ÖW Intervalle = keine Öldruck Probleme 
Habe nun 3L "original PSA" Öl für nen 2011er Peugeot 207 1.6 120PS VTi Handschalter geordert. Im Handbuch ist kein Getriebeöl aufgeführt und PSA Deutschland hat mir schriftlich genau dieses Öl empfohlen gehabt.
Jedenfalls habe ich nun 2 Abfüllungen aus 2025 und eine aus 2023 erhalten.
Wie man sieht, ist das 23er Öl "approved" und die Öle aus 25 sind nur noch "meets requirements".
Eigentlich brauche ich nur 2L, was verfülle ich davon denn nun?
Sollte ich mir mit "meets requirements" vs. "approved" Gedanken machen?
Wie man sieht ist die Teilenummer (1635511180) bei allen 3 Gebinden identisch.
Würde die 13,5V fix bevorzugen, oder halt die Ladespannung reduzieren.
"Dinitrol ML verwende ich persönlich nicht ,denn beinhaltet für mich viel zu viel Verdünnungsmittel ."
Was ist der Nachteil? Habe das an speziellen Stellen (also nicht auf offenen Flächen) schon knapp ~1mm dick aufgetragen, halt mit mehreren Durchgängen. Meines Erachtens nach bleibt das auch ewig ölig, aber läuft trotzdem nicht weg.
Für die Hohlräume verwende ich jetzt ersatzweise Owatrol.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber härtet Owatrol nicht vollständig aus? Ist das für Hohlräume so optimal? Vor allem wenn die Karosserie sich nen bisschen bewegt und damit ggf. Spannungsrisse entstehen können?
Keine Bleibatterie lädt in 1h komplett auf (hast du auch nicht behauptet, ich weiß). Mit nem entsprechenden Ladegerät kann man auch über diesen Punkt hinaus noch viel Energie in die Batterie bringen. Das CTEC schaltet dafür halt zu früh ab.
Wenn z.B. das CTEK nur noch angenommen 4Ah in die Batterie rein bekommt, kann nen anderes Gerät teilweise 6-8Ah rein bekommen.
Aber ja, intakter wird die Batterie dadurch nicht, sie bleibt "tot", damit könnte man halt nur den Zeitpunkt des Tauschs etwas nach hinten verschieben.
Edit:
TigerRC hat in #1256 angemerkt, dass auch bei CTEC in dem Fall "voll" nicht "voll" bedeutet und es durchaus noch weiter lädt.
So trocken müssen die Wachse gar nicht zwingend sein. Habe das Innotec Hi Temp Wax Pro verarbeitet, das bleibt in einer sterilen Kammer ewig klebrig. Sobald man es aber am Unterboden verarbeitet und den Wagen bewegt, wird dort eine dünne Schicht Staub anhaften -> es klebt nicht mehr, gar nicht mehr.
Textar/Ferodo Eco Friction Premier Beläge machen sich beim Jazz auf der HA nicht so schlecht in Sachen Tragbild. Haben zumindest einen besseren Eindruck gemacht als OEM.
Wir sehen wie ein Motor ausblutet 🤷♂️
Bzw. feinstes Motul 7100 Öl, das von Haus aus rot ist.
Wenn das Öl beim Wechsel noch so aussieht:
Breznsoiza Quietschen die Ferodos wenn du zb zart bremst die letzten paar Meter beim einparken auf dem Hof?
Habe gerade Ferodo Eco Friction Premier auf ner frischen OEM Bremsscheibe (hinten) verbaut, von der Bremse habe bisher genau gar nichts gehört. Allerdings wurden auch diese OEM Antiquietsch Pads auf die Beläge geclipst (waren bei Ferodo nicht dabei).
Genau, FluidFilm ist sehr kriechaktiv, benötigt aber dennoch seine 15-20°C (über Stunden). Dann wird es dir bis aufs Dach kriechen 
Rauslaufen wird es allerdings "nie".
Lass en Wagen in der Sonne stehen, dann wirst du im April erste Ergebnisse sehen.
Habe meine Schweller innen ziemlich satt in FF NAS gebadet, so dass der ganze Schweller nach 6-8 Monaten auch von außen komplett nas(s) war. Aber abgetropft ist da gar nichts. Ist dein Auto schwarz? Meins ist blau und hat viele viele Sonnenstunden gesehen, ohne Probleme.
Heute war der Cupra beim TÜV
[...]
206 Euro ärmer...
Bitte was?? 206€ für ne HU??! 
Update:
Ach das mit der Gasanlage habe ich überlesen gehabt 
Wie wäre die Vorgehensweise?
Wenn du auf Optik stehst bin ich raus.
Ich würde es bei meiner Alltagsgurke wohl unten anschleifen, den Rost so 80-90% entfernen, ohne Perfektion anzustreben. Dann wohl Timemax Paint Repair drauf (vorher halt mit Kreppband ne saubere Kante abkleben und "nur" die unteren 2cm behandeln). Man sagt eigentlich 3 Schichten, aber ich würde es zunächst (der Optik halber) mit 2 Lagen versuchen.
Achtung, das sieht scheiße aus! Wird via Pinsel ungleichmäßig...
Nach 8 Wochen Trocknung dann mit Wagenfarbe drüber (Spraydose oder Pinsel?). Aber das ist optisch halt nichts für schwache Nerven, es wird dezent Mist aussehen. Ich lese bei dir raus dass das eher nicht dein Stil sein wird. Aber auch teuer lackieren lassen führt ohne gute Kontakte nicht immer zum gewünschten Ergebnis.
Von innen in jedem Fall Fluid Film einbringen (auch wenn du es lackieren lässt, also halt im Anschluss, nicht vorher).
Ich denke das ist was, was man recht problemlos noch im DIY Verfahren in den Griff bekommen kann, also rosttechnisch. Optisch ist ne andere Geschichte 
Der Endgegner:
Quelle:
Naja, ihr wisst ja, was das heißt: nächste Woche gibt es eine neue 30.000 km Analyse
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Kommt die Anzeige des Stunden/km "Guthabens" aus der Diagnosesoftware oder zeigt der Bordcomputer das an?
D.h. Volvo gibt ~800 Stunden Intervalle frei?
Die Prüfer müssen sich schon entscheiden, entweder rostfrei oder ölfrei.
Bei mir wurde das bei bisher 3 HUs nicht wahrgenommen, habe es aber auch nur in den Hohlräumen/Schwellern, dort dringt das für das geschulte Auge zwar sichtbar heraus, aber wurde wie gesagt nie erkannt. Wenn der ganze Unterboden dick eingesaut ist fällt das natürlich mehr auf.
Aber dafür muss das Auto schon pervers weit angehoben werden, damit das ausgefederte Rad da noch drauf geht 
Das wäre mir gefühlt irgendwie zu viel punktuelle Belastung auf die Karosserie
