Posts by TigerRC

Wenn sich Rost bildet, "beim fahren", bremst nix. Ist alle freigängig und drücken ALLE Klötze auf die Scheibe? Wie sieht die Scheibe von Innen aus? Sieht für mich so aus als wäre da was Fest und bremst nicht mit. Die freien Stellen werden wohl vom selbständigen Freikippeln des Klotzes kommen.

Argumentieren wir jetzt wegen der 4ten Stelle hinterm Komma der Laufzeitkosten ob man bei den "günstigen" Zündkerzen noch am Elektrodenabstand rumspielt, nur weil er ab Werk nicht passt? Um dann die Leistungsfähigkeit zu versuchen auf Iridium-Niveau zu heben, was sich am Ende keinen Deut auf die Lebensdauer auswirkt? Gerade bei den Turbos, LPG und wenns nicht optimal läuft erkennt man doch das die Kerzen besser leisten.

Klar, der Kerzensatz von Mr.Yellow mit den 16 Stück zu aktuell 180€ ist eine Hausnummer "Fängt mit *Au* an und hört mit *O* auf". Vielleicht kann man sich aber auch darauf einigen das es nicht gleich Denso sein müssen. Wenn man der Kupfer-Champion vertraut(andere), und ja warum auch nicht, kann man auch zur Iridium-Champion greifen. Kostet auch nochmal einen ticken weniger...

Regenerationen werden nicht nur durch "zusetzen" ausgelöst, sondern teilweise auch einfach aus den Parametern des Intervalls berechnet, wann sie auslösen sollen. So kann, wenn ein Additiv z.B. die Verbrennungstemperatur senkt oder beschleunigt, und somit weniger Temperatur im DPF ankommt, frühzeitig eine Regeneration angestoßen werden. Das MSG denkt "kein Temp, kein Abbrant, früher voll, ich muss regenerieren" obwohl da vielleicht gar nix ist.

"Reichen" im Sinne von "Ausreichen" finde ich gerade bei Zündkerzen deplatziert, weil die Dinger wenn sie sterben einfach genug Schaden anrichten können. Wenn man nicht gerade den 6Zylinder mit 12 Kerzen fährt ist es doch auf die Laufzeit und Laufleistung absolut irrelevant ob der Satz 10€ oder 50€ kostet. Nicht wie beim Öl alle 10tkm. Wenn die 50tkm halten und die anderen 100tkm, sind es 20/50€ sprechen wir von 0,0002 bzw. 0,0005€/km an Mehrkosten. Warum dafür etwas riskieren, wo ausfälle auf beiden Seite nicht ausschließbar sind. "Haben vor Brauchen", meine Einstellung dazu. Habe, außer bei der Simme mit der alten 6V-Unterbrecher, noch keinen Nachteil an den Kerzen gefunden.

Gibt es zu der jungen Dame auch ein erkennbares, planbares oder absehbares Fahrprofil?

Auf das Feedback zu den Ceramics bin ich gespannt

Auch in dieser PDF steht nichts von ~600, aber das war wohl aus dem Kopf für den Anhang. Es waren 460µm nach EN15940:2016 und ja die scheint 2023 auf 400µm angepasst wurden zu sein. Das ist das was aus der Zapfe kommt weil... es gibt auch noch einen Auszug von "bei +60°C" und 650µm(der Anhang)... Zitat: Als Beimischung bei Lieferung ohne Schmierfähigkeitsverbesserer zu verwenden; Beimischung eines Schmierfähigkeitsverbesserers zur Endmischung empfohlen. Also scheint HVO ab Werk bei ~650µm zuliegen, was zwar geliefert, aber nicht verkauft werden darf weil es die EN nicht erfüllt. Das war dann denke auch mit reinem HVO gemeint.

Wieder mal was neues... bisher waren wir glaube der Annahme das HVO ab Werk um die ~400µm schwankt und es je nach Hersteller Additive braucht. Das scheint aber dann doch ehr ein "muss" zu sein.

Warum das?

Edith: alles klar... ich bin doof...

*downvoted*

Woher kommt den das "reiner" HVO 600µm hat und wo bekommt man reinen HVO her? Selbst wenn, der Grenzwert EN15940 liegt für HVO bei 400µm.

beamer_b47 : 1:2000 ist auch meine Empfehlung für HVO/Ultimate/VPower-Diesel. Es gibt leider kein richtiges HVO-Additiv was sich nur auf dessen "schwächen" auswirkt. Die Cetanerhöhung braucht ja kein Mensch. Es geht eigentlich nur noch um die Schmierung und Reinigung, für mich, und da sagt Archoil selbst das es bei normalen Diesel mit ca. 420µm mit 1:2000 auf 335µm reduzieren kann und mit 1:1000 auf 315µm. Also wegen den 20µm das doppelte verbrauchen finde ich dann auch übertrieben. Und da HVO auch sauberer verbrennt, kann man denke auch die Reinigung halbieren und trotzdem besser fahren.

Wenn die Leute Witze(1x) über EddyF. einkaufsverhalten in den OC-Kleinanzeigen machen, man das nicht wörtlich nimmt und wirklich als Witz ablegt... um dann Heute zu sehen wie er ein Angebot Amisoil, Redline & Co. in 1:10h markiert und weggekauft hat.

Zitat: Alles? Eddy: Logo alles!

So ist das Leben in Kleinanzeigen und ich gönne es Eddy absolut, wer eben zu erst kommt. Ich weiß er benutzt/verbraucht das auch, scamt nicht und die Leute werden ihr Zeug los, kriegen ihre Kohle und das ist alles absolut cool... aber ich musste echt lachen

Vielleicht könnten wir auch den Titel anpassen, das man auch erkennt wann ein anderer Nutzer ein echtes OC-Mitglied ist.

Also... für effiziente Motoren LowSaps und für die sehr gut konstruierten Motor ist es egal ob Full oder Low? Hat ein LowSaps keine Nachteile gegenüber einem FullSaps? Gibt es keine "schlechteren" Eigenschaften die irgendwie kompensiert werden müssen? Weil wenn LowSaps eine problemlose Weiterentwicklung wäre, warum gibt es dann noch FullSaps?

Ich stelle LowSaps nicht in Frage.

Kannst du noch den Ausgangsmotor vorgeben?

Kann ich nur bestätigen, die Qualität eines Öles merkt man zu erst am Schalthebel. Kann man zwar mit "dickem" Öl etwas schönen, aber die Frage nach dem Gefühl am Ende der Saison und den Kilometern zeigt es einem genau wie gut es sich halten konnte.

Gibt's es mehr Infos zu dem benannten Japaner und dessen Fahrprofil? Ich meine ein Japaner kann von 1 Zylinder 15PS bis 4 Zylinder 200PS reichen, und alles was dazwischen liegt. Wenn ma dann damit nur 10min bis zur Eisdiele fährt... oder man nur alle 2 Jahre mal zum TÜV fährt weil man sktuell Kindern beim wachsen zu sieht... da kann auch mal ein Mannol reichen.

Am Ende kommt der Preis eben auch weil man Prüfgebühren spart.

Der Sinn besteht darin den Dreck und das heiße Luftpolster was unter dem Belag entstehen kann abzuführen. Außerdem haben sie auf den Bremsbelag eine säubernde und... sagen wir schleifende Wirkung damit dieser "angeraut" bleibt. Bei durchgebohrten Löchern kann es widerum zu Verstopfung dieser kommen, was für Unwucht sorgt und den Effekt behindert... zudem kann dann auch Kühlung und Bremsleistung punktuell leiden und am Ende das ganze System vor die Hunde geht wenn man zu spät gegensteuert. Durchgelochte Bremsscheiben können also relativ Wartungsintensiv sein. Die angedeuteten Löcher sind also eine Art Kompromiss. Zudem sollten solche Bremsscheiben auch mit den passenden Belägen kombiniert werden. Ich kenne die Xtra allerdings immer durchgebohrt.

In Summe: Wenn man die "geringen" Vorteile nicht nutzen kann, weil man nicht das Fahrprofil hat oder die Bremsanlage nicht irgendwo falsch Dimensoniert ist, und man auch die Optik nicht benötigt... macht es keinen Sinn.

Sehr nice, aber nicht immer verfügbar, fand ich auf dem KA die "Brembo MAX" als geschlitze sehr schön, kombiniert mit den Xtra-Klötzen. Keine "Wartung" notwendig und doch ging die Bremse damit vorallem bei sportlichen fahren, inkl. Bremsen, ehrheblich besser. Man muss aber dazu sagen, die Scheiben war "einfach", also keine Innenbelüfteten. Die haben sich über jedes bisschen Unterstützung gefreut.

Also (Flug)Rosten tun meine ATE-Scheiben mit den Ceramicbelägen gar nicht, solange es trocken bleibt. Wenn nur nach Stand(2-4Tage) im Regen aber das bremst sich ohne Problem runter.

Dem Fazit von Arden997 "Fazit= Für die Stadt,cruisen vollkommen Ok.Für etwas sportliches Fahren,Anhängerbetrieb,Serpentinen,Rauf und Runter ungeeignet." kann ich mich soweit nur anschließen. Außer das Sie keinen scharfen Bremsmanöver mögen. Das eine Manöver, das wichtig ist, können Sie ohne Probleme ab, auch aus 200, aber dann ist erstmal Ruhe. Kommen jedoch weitere Manöver dazu ist man beim sportlichen fahren, wenn Bremsen dazu zählt, und da sind sie ungeeignet. Von der Sauberkeit her muss man gefühlt überhaupt nicht mehr putzen. Und man braucht zwingend glatte Scheiben. Rillen/Schlitze/Löcher funktioniert alles nicht in Kombination.

Ja, der Wandler will das Öl warm bekommen und ignoriert die Wandlerbrücken.

Vielleicht mal im "Biete" Thread anmerken. Vielleicht findet sich ja jemand wenn es mit Geld und Versand Sinn macht.

Mir fiel erschreckend auf... weil gerade die Worte Retro und Youngtimer fielen... die Gixxe wird dieses Jahr 20 Jahre alt und ich nehme das Optisch nicht so wahr. die TS mit Baujahr 79 geht stram auf die 50 zu. Unglaublich... Motorräder erzeugen irgendwie immer eine verquere Zeitwahrnehmung.