Beiträge von Joshude

Fehler ist nicht mit gewandert.

Werde im Laufe des Abends oder morgen nach Feierabend die Massepunkte (zumindest angeschlossen sind sie) mit nem Glasfaserstift reinigen, alle Stecker einmal rausnehmen und prüfen, Kabel im gesamten Verlauf prüfen (sind so blöd in nem Plastik Schlauch eingewickelt, der auch schon total brüchig ist) und dann zu guter Letzt (bzw, eher als erstes denke ich, nicht alles auf einmal) noch die Zündkerzen quer tauschen.

Vorher war es auf jeden Fall nur die Meldung "signal missing", der Rest ist neu.

Gold wert so ein Forum voller Kompetenz (Ganz ernst gemeint!)

Ich komme gegen 1830 Uhr dazu den mal auszulesen, noch bin ich bei der Arbeit.

Aetvyn das Ergibt Sinn. Sensoren sind nicht neu. Kann ich natürlich mal schauen, was die kosten. Bei so "Kleinkram" fällts nicht so schwer präventiv zu tauschen.

TDI-2.7 Ja, die Flachbandkabel sind definitiv vorhanden, eins hatte ich auch beinahe vergessen anzuschrauben. Sind die so enorm wichtig für die ganze Technik? Hätte eher erwartet, dass es ein zusätzlicher Schutz ist. Aber jetzt wo ichs schreibe... Der Motor sitzt ja in Gummilagern und hat ansonsten keinerlei Berührung mit Masse. Da ergibt es natürlich Sinn, dass die Massekabel eine wichtige Rolle spielen. Werde ich auch noch mal gesondert drauf achten.

isaucheinname Ja, hab gestern nach ca 2h Standzeit die Spulen quer-getauscht und war erstaunt wie heiß der Motor noch war. An einer Stelle sogar noch immer zu heiß zum Berühren. Das war schon... unerwartet, muss ich sagen.

Ich werde mal in den Unterlagen forschen, ob ich irgendwo Hinweise darauf finde, ob die mal getauscht wurden. Unterlagen gibts viele, leider alle auf schwedisch

Plasmacoils sind halt... nicht sehr günstig. Und auf Verdacht mag ich ungern alles direkt immer tauschen. Kost ja auch alles Geld.

Was für mechanische Gründe würden dir da einfallen? Es ist ja nicht von Anfang an. Der Motor lief nach der "Revision" eine Zeitlang ganz gut (nicht perfekt, aber gut genug). Die Zündaussetzer/Schläge/Ruckler kamen erst später.

Missfire habe ich im Leerlauf an der Ampel gespürt (wie du sagst, nicht sehr stark) und konnte den Counter auch nach oben zählen sehen parallel. Nur die heftigen Aussetzer waren bisher zu keinem Zeitpunkt, als ich mein Laptop angeklemmt hatte.

Was sind die OT-Sensoren?

Zündkerzen sind OEM Volvo und keine 5000km alt, das noch als Nebeninfo. Aber dann lese ich heute Abend noch mal aus und berichte. Danke euch schon mal für die Info!

Hm, Einspritzdüsen... das könnte natürlich auch sein. Die waren zum Tausch der ZKD auch draußen. Kann natürlich auch sein, dass die nicht 100%ig sauber sind. Da kommt man natürlich auch nicht so ideal dran, wäre aber sonst auch mal eine Idee die Prüfen und reinigen zu lassen.

Ist sowas ne gute Idee im heimischen Ultraschallbad zu reinigen, oder sollte man das besser den Profis überlassen?

Sorry, vergessen das Detail zu beantworten. Alter ist leider unbekannt. Auto hat 235tkm runter. Sind auf jeden Fall original Volvo-Spulen. Obs noch die ersten sind weiß ich leider nicht.

hidden1011 "einfach alle erneuern" sind 250€ wenn man nicht die billigsten kauft. Und selbst das sind mit 50€ pro Stück dann schon nur mittelprächtige.

Aetvyn Wüsste nicht, was gegen Zündspulen tauschen spricht. Ich tausche sie ja indem ich den Stecker abziehe. Wenn ich sie jetzt mit Kabel auf einen anderen Platz stecke inkl Kabel würde es zu Problemen kommen. Aber einfach Stecker ab, ZS raus, andere ZS rein und Stecker wieder dran dürfte eigentlich keine Probleme bereiten.

TDI-2.7 Zündaussetzer konnte ich erfassen, die originale Volvo-Software kann das aber nur allgemein. Hier wurden teilweise dutzende in kürzester Zeit eingetragen. Komischerweise wurde der Zähler gelegentlich resettet, aber immer wenn man an der Ampel gemerkt hat, dass es unruhig läuft ist auch der Zähler hochgegangen. Insofern passt das ja zu Aetvyns Aussage, dass es irgendwo am Zündfunke harpert. Was mich halt wundert ist, dass es erst auftritt seit ich die ZKD getauscht habe. Der Kopf wurde 0,4mm geplant, kann es auch an nun zu hoher Verdichtung liegen?

Kurze Frage in die Runde.

Ich hab bei meinem Volvo 5 Zylinder Turbo über die letzten Wochen die Zylinderkopfdichtung getauscht, ZK planen lassen und alles, was damit zusammenhängt erneuert. Motor lief daraufhin gut, teilweise im Durchzug etwas unsauber. Das hatte ich aber von Anfang an. Hatte gehofft, dass es mit der kaputten Dichtung zusammenhängt, scheinbar aber nicht. Daher nach dem Tausch also erstmal nicht akut mit beschäftigt.

Seit ein paar Tagen lief das Auto dann öfter auffällig ruckelig. Teilweise hatte ich massive Zündaussetzer, da ging ein richtiges Schlagen durchs Auto. Fehlerspeicher meldet auch die Zündspulen auf Z1 und Z2 als "signal missing". Gestern habe ich dann die Spulen von 1 und 2 auf 3 und 5 getauscht und wollte heute zur Arbeit fahren. Unfahrbar. Nach ein paar Metern extreme Aussetzer, heftiges Ruckeln im Auto... keine Chance. Kurz darauf ging die MKL an, also umgedreht und irgendwie wieder nach hause gefahren und dem MX5 genommen.

Ich hatte leider noch keine Chance den auszulesen, weil ich dann entsprechend spät dran war. Ich hoffe, dass der Fehler auf 3 und 5 gewandert ist, dann sind die Spulen - warum auch immer - einfach kaputt.

Weniger gut wäre, wenn der Fehler bleibt. Wäre es realistisch, dass durch z.B. eine fehlerhafte Masseverbindung (ggfs eine Schraube beim Zusammenbau nicht ordentlich angezogen z.B.) oder durch unsaubere Steckverbindungen (kann ich mir nicht vorstellen, Stecker saßen eingeklickt drin) solche Fehler entstehen?

Die Batterie ist schon recht alt. Im Betriebszustand werden mir ~14,5V angezeigt, LiMa funktioniert also. Sobald ich das Auto abstelle und Zündung kurz noch an lasse fällt die Spannung aber schnell auf unter 12v, teilweise (je nach Dauer) runter auf 11,5v. Kann das auch ein Grund sein?

Der Kabelstrang kommt übrigens so, dass die Zylinder 5,4,3,2,1 verkabelt sind. 2 und 1 snid also die letzten beiden im Kabelstrang (Daher die Idee, dass es irgendwie daran liegt).

Ich weiß, alles recht hypothetisch ohne ihn ausgelesen zu haben und zu wissen ob der Fehler mitwandert oder bleibt. Vielleicht hat aber jemand ja noch einen sinnigen Tipp, wonach ich dann nachher beim Auto schon direkt drauf achten kann.

Vermutlich "aus dem [in POst #744 genannten] Link"

Danke für die schnellen Antworten und den Link zum Post von mastergamer

Tequila009 die Pela habe ich gekauft, weil ich eigentlich viel gutes darüber gelesen habe und sie halt relativ günstig, dazu noch kompakt ist. Undicht ist sie am Ventil. Beim Pumpen habe ich die Pumpe festgehalten, dann ca 15x gepumpt und die Pumpe dann natürlich so stehen gelassen. Mal mit Pumpe aufgesteckt, mal Pumpe abgenommen. Es zischt am Ventil oben. Wenn ich das reindrücke hört das Zischen auf. Leider ist verhältnismäßig viel Druck aufs Ventil notwendig und man muss es auch runter gedrückt halten.

In den letzten paar Posts ging es ja teilweise um Undichtigkeiten... Ich hab mir vor paar Monaten ne Pela 6000 gekauft und vor zwei Wochen zum ersten Mal eingesetzt.

Motor war kalt. Ich habe angefangen den Zylinderkopf abzunehmen und kam erst irgendwann, als schon einiges raus war auf die glorreiche Idee, dass das Öl ja auch raus muss. Also wohl oder übel kalt abgesaugt.

Dass das ganze Ewig gedauert hat ist ja hinnehmbar, aber ich musste auch etliche Male pumpen, da die Pela das Vakuum nicht gehalten hat. Oben, wo man die Pumpe aufsetzt hat es permanent leicht gezischt, dadurch musste ich alle Nase lang nachpumpen.

Das sollte bei der Pela auch nicht so sein, oder? Gibts hier einen Trick, dass man das selbst behebt, oder hilft da nur ein Austausch? Bestellt hab ich sie am 17.05., sollte also noch problemlos zu tauschen sein.

Danke euch! Ein entsprechendes Set hab ich vorhin tatsächlich auch schon bestellt, als ich gegoogelt habe wie man einen ZKD-Defekt identifizieren kann. Soll Donnerstag kommen, dann werde ich mal schauen.

Die Dichtmittel habe ich auch schon gesehen, sind ja teilweise auch sogar gar nicht mal so günstig (Was so erstmal einen Eindruck vermittelt als müsste es was taugen :D)

Mit sowas würde ich es dann vermutlich als nächstes probieren. Leider ist der V50 dafür berühmt berüchtigt keinen Kühlmittelstandsensor zu haben und selbst wenn der Motor überhitzt ist die Temperatur bei 90°C festgetackert. Da sind schon einige von aufgrund von Überhitzung gestorben. Wenn der natürlich dann mal (oder öfter mal) zu heiß wurde, weil Kühlmittel fehlte ist natürlich ein krummer Kopf nicht auszuschließen.

Aber ich warte erstmal gespannt auf den Test, Idee war jetzt eine kurze Runde um den Block zu fahren um ihn nicht komplett nur im Stand warmlaufen zu lassen und dann einfach mal 15-30 Minuten im Stand laufen lassen, bis sich was tut. Die Nachbarn werden sich bedanken

Hier ging es ja auf der letzten Seite auch bisschen um Kühlmittel. Hab auch mal eine Frage, bei der ich befürchte die Antwort zu kennen.

Geht um meinen Volvo V50 T5 AWD (Motorcode B5254T3).

Ich hatte Kühlmittelverlust, schleichend, aber vorhanden. Ich hab den Zahnriemen inkl. WaPu etc tauschen lassen. WaPu war laut Schrauber auch undicht, daher ging ich dann davon aus, dass es damit gegessen sei.

Ob ich noch Kühlmittelverlust habe kann ich gerade aufgrund mangelnder Kilometer nicht sagen, was ich aber sagen kann ist, dass ich einen leicht "öligen" Film auf dem Kühlmittel habe und auch bei kaltem Motor Druck auf dem Ausgleichbehälter ist. Öffne ich den (kalten) Behälter zischt es und der Pegel im AGB steigt signifikant an.

Zudem läuft der Motor etwas unsauber, was aber auch an denZündpsulen liegt. 2x war die MKL an und Fehlzündungen in Zylinder 3 und 4 waren abgespeichert. Zündspulen 1 und 2 zu 3 und 4 getauscht, seitdem kein Fehler, aber läuft noch nicht 100%ig rund.

Ich hab ne kaputte Kopfdichtung, oder? Ich hab leider nichts zum Abdrücken da, zu dem o.g. Schrauber gehe ich inzwischen aufgrund einiger Vorfälle nicht mehr. Müsste mir was kaufen um das zu prüfen oder das System abdrücken lassen, was aber vermutlich aufs gleiche hinausläuft.

Schleier auf dem Kühlmittel:

Deckel öffnen nach 3 Tagen Standzeit:

Ist ein B5254T3. Das Öl bleibt dann aber auch bei normalem Ablassen drin? Ergo nach einer Spülung sollte hinterher besonders lang und gründlich nachgespült werden?

Hab mir vorhin auch mal die Pela 6000 bestellt. Liest man hier ja oft!

Wieso, wenn ich fragen darf?

Nach der Spülung würde ich noch ein Spülöl fahren.

Wo ist denn der Unterschied, ob per absaugen oder Ablassen?

Bei meinem Volvo ist der Filter von oben zugänglich. Ich würde den Wechsel in Zukunft gern selbst machen.

Die Variante mit Pumpe sollte doch klappen, oder? Sollte man die Ablassschraube dennoch irgendwann mal wechseln oder kann die erstmal drin bleiben?

Würde den Motor gern mit Oilem Powerflush spülen, kann ich auch alles von oben machen, sofern es zugänglich ist, oder?

Gibt's ne Empfehlung für ne Handpumpe bis vielleicht maximal 50€?

Rechenleistung wird durch Motorleistung kompensiert

Danke für die Infos

Der Schlauch meiner Pumpe passt leider nicht durch die Öffnung des Peilstabes, also kurzerhand spritzen mit dünnem Schlauch geordert.

Werde dann morgen bisschen was absaugen und auffüllen

Meiner war gestern bei der Inspektion. Ich hatte nen 4L Kanister Öl im Kofferraum und bat drum das zu benutzen, hab vergessen zu erwähnen, dass die auch nur das benutzen und nicht auf 4,3l auffüllen sollen.

Nun ist mein motor als bis Oberkante Unterlippe voll.

Kann man das Archoil (150ml bei 1:28 auf 4,3l Gerechnet) bedenkenlos on top kippen oder sollte ich erst auf ca 4,15l versuchen abzuziehen (durch den Peilstab) und dann auf 4,3l auffüllen?