Der Hobby-Thread

isaucheinname, ich antworte Dir später, so wie es kommt. Aber erstmal nen für den FOX.

Maddin, die Jets sind natürlich schon sehr beeindruckend, keine Frage.

Wie würdest Du es finden, wenn die Turbinen in einer flexibleren Hülle stecken?

Es gibt ein rundes Doppel-Kuppel Cockpit, dieses es in sich hat. Optisch wie auch flugtechnisch im Detail nochmal ne Nummer schärfer.

Ebenfalls gibt es eine große Kuppel mit Rückspiegel, damit das Heck sichtbar bleibt.

Als erstes die Mil Mi-24 in ihrem umfangreichen Können, inkl. Rückwärtsgang (bitte komplett anschauen):

Es folgt die Chinook mit ihren einzigartigen Flugkünsten, ob stehend oder seitwärts, alles ist drin:

isaucheinname, so, jetze.

Also was die Fahrerei innerorts angeht ist ein Elektro-Fahrzeug natürlich wesentlich unkomplizierter. Mit einem Verbrenner muss man da schon gucken möglichst weit von Wohnhäusern entfernt zu sein. Sonst kann es passieren, dass da mit Mal die Grünen/Blauen/Schwarzen wegen Lärmbelästigung auf der Matte stehen.

Beim Spiel an Deiner Vorderachse kommt noch die Achsschenkelaufnahme mit dem C-Hub hinzu. Da gibt es also weitere Lagerpunkte die Spiel haben. Bei der Pivot-Ball Aufhängung gibt es das nicht, die kann man bei Verschleiß auch gut nachstellen.

Zwischen C-Hub und Pivot-Ball gibt es jedoch sehr verschiedene Ansichten. Die einen schwören auf den bewährten C-Hub, und die Anderen wollen den spielfreieren Pivot-Ball.

Grundlegend finde ich aber 2mm beim 1:5er mit solch großen Rädern nicht viel. Du hast ja insgesamt 5 Lagerpunkte die alle etwas Spiel haben müssen:

1. Diff-Gehäuse zum Querlenker
2. Querlenker zum C-Hub
3. C-Hub zum Achsschenkel
4. Achsschenkel zum Lenkgestänge (mind. 2 Kugelpfannen)
5. Kugellager

Und wenn dann an den 20cm Rädern ganz außer 2mm Spiel zusammen kommen, ist das nicht wirklich viel. Im Gelände sehe ich das sowieso unkritisch.

Zum meiner Anti-Blitz Idee.

Was ich mir überlegt habe ist ein einfacher Taster zum Vor-Laden. Da müsste ich vom Akku zwei Leitungen abgreifen und mit dem Taster parallel zum Empfänger gehen. An diesen Leitungen könnte dann auch der Elko möglichst nahe am Empfänger zwischen gelötet werden.

Man würde also erst den Taster drücken und für eine Sekunde gedrückt halten während der Schiebeschalter betätigt wird, und danach einfach den Taster wieder los lassen. Das ganze sollte dann eine gute Handhabung im flüssigen Ablauf sein. Quasi wie eine Vorglüh-Taste zum Starten.

Was den Taster angeht, war das wieder so eine "die Nadel im Heuhaufen finden"-Aktion.

Der Taster sollte nämlich robust sein (nicht zu klein), bisschen Wetter abkönnen, und wenn möglich außen an der Empfängerbox zu montieren sein. Also wieder paar zu erfüllende Wünsche.

Gelandet bin ich letztendlich im Jahre 1989 bei einem originalen DDR-Taster aus Altbeständen.

Es handelt sich um den Anlasser-Taster 8606.12 für die Simson SR50 & SR80.

Das Teil ist zwar schon 32 Jahre alt, sieht aber aus wie frisch aus der Produktion. Nachdem ich den Taster für 11,60€ inkl. Versand ergattert hatte, zog der Shop den Preis mal eben auf 14,99€ an: https://2radbude.de/simson-ersatzt…-ddr-altbestand

Ich finde, das Teil ist wie geschaffen für meine Verwendung:

• Er ist robust und hat die optimale Größe, gute Bedienung
• Er kann Wetter vertragen, da er bei der Simson ja auch ungeschützt ist
• Er bietet eine gute Fläche um ihn außen an die Box zu kleben
• Von unten kann ich den Widerstand direkt in den Taster löten (Foto ist leider sehr schlecht geworden)
• Mit passendem Strom-Symbol sowie der Start-Beschriftung und auffallendem grünen Knopf

Also besser geht es ja kaum. Allein die Start-Beschriftung finde ich neben den genannten Eigenschaften schon echt klasse.

Genügend Kabel habe ich dann auch direkt in original DDR-Qualität zum zwischen löten. Und das coolste, mein Buggy ist sehr wahrscheinlich der einzige auf der ganzen Welt mit diesem originalen DDR-Taster zum Vor-Laden.

Gestern sind die Lager aus Holland gekommen und ich hab sie gleich verbaut. Sie sind etwas spielfreier, als die OEM, es ist aber keine ABEC Bezeichnung drauf, nur der französische Hersteller. Die Radlager sind jetzt mit Loctite 648 eingeklebt und ich hab das Axialspiel nahezu auf 0 eingestellt (statt eines 0,3mm shims sind jetzt 4 x 0,1er verbaut). Zusätzlich hab ich noch eine Lage Tesa auf den inneren Mitnehmer geklebt, jetzt geht der äußere Mitnehmer saugend darüber. Der Rest der Achskonstruktion, sowohl vorne, als auch hinten ist praktisch spielfrei, da entweder Unibal oder Kunststoff mit Vorspannung. Tatsächlich macht das "Radlagerspiel" nicht wirklich was aus. Das Teil (Losi DBXL E 2.0) flitzt in der Wiese auch mit Topspeed verblüffend stabil. Aber ich kann so was nicht ab. Das hat sich angefasst, wie chinesisches Spielzeug (was es wahrscheinlich auch ist).

Als Antiblitz hätt ich den Widerstand einfach mit einem kleinen Stecker eingelötet, aber mir graust vor der Löterei, das ist gar nicht meins, da drück ich mcih vorerst drum herum.

Löten ist nicht so schwer.

Gut ist möglichst heiß mit kurzer Dauer zu löten. Beide Kontakte, Kabel/Litze und Stecker, zuvor separat mit Lötzinn benetzen und dann braucht es beim Verlöten nur 1-2 Sekunden.

Es gibt da auch fertige Anti-Blitz Stecker in verschiedenen Ausführungen: https://www.ebay.de/sch/22128/i.ht…i+blitz+stecker

Was die Herkunft des doch ziemlich teuren Losi angeht wäre Taiwan gut möglich. Dort werden so einige Modelle hergestellt bzw. gebaut, darunter natürlich auch sehr hochwertige. Taiwan kann man nicht mit China vergleichen. In Taiwan können die high-end herstellen, die meisten Spezialwerkzeuge für KFZ/NFZ usw. werden dort in Auftrag gegeben.

Tamiya und Kyosho aus Japan sind nicht pauschal besser, die lassen teilweise auch auswärts produzieren und kaufen zu.

Ich habe mir mal paar Videos vom Losi DBXL-E 2.0 angesehen und das Teil geht echt ab wie Schmitz Katze.

Zwei Fragen habe ich dazu:

Wie viel Geld hast Du bereits in Akkus investiert? Also nur mal interessehalber als groben Anhaltspunkt.

Welches Lenkservo verwendest Du genau?

Bei mir gibt es bzgl. Motor etwas zu berichten.

Aus mittlerweile sehr alten Foren-Beiträgen über den SH-X4 Blue .25 weiß ich, dass dieser Nitro-Glühzünder ein gewisses Hitzeproblem hat. Der ab Werk verbaute Kühlkopf ist deutlich zu klein geraten und verhindert eine optimale Gemischeinstellung. Man muss ihn unnötig fetter einstellen, sodass das Ansprechverhalten träge bleibt, nur damit er nicht überhitzt. 150°C bis weit darüber können bei optimaler Einstellung entstehen und zu einer Überhitzung bis zum Kolbenfresser führen.

Nun denn, es muss also ein größerer Kühlkopf her.

Da dieser Motor dermaßen alt ist und einen eher ungewöhnlichen Lochkreis der Kopfschrauben besitzt, gibt es jedoch nahezu keine Tuning-Möglichkeiten mehr.

Das Hauptproblem ist der Lochkreis bzw. Durchmesser der 4 Kopfschrauben. Dieser muss von Mitte zu Mitte 26mm betragen damit eine Montage überhaupt möglich ist. Und jetzt kommen wir wieder zu der berühmten "Nadel im Heuhaufen".

Jeder, der sich schon mal mit Tuning-Kühlköpfen für die Nitro-Motoren befasst hat, weiß, dass diese Teile verdammt teuer sind und zwischen 20 bis 80€ kosten können, je nach Größe und Modell.

Passende Größen wären von folgenden Motoren:

.21 = ~3,5 ccm

.25 = ~4,0 ccm (mein SH-X4 Blue)

.28 = ~4,6 ccm

Ich habe nun den Alpha 28 3P RTR als letzten Artikel im Sonderangebot für 15,36€ ergattert: https://www.rcfox.de/AFA-DC-E028001…-3P-RTR-schwarz

Es gibt noch den Alpha 21 RTR im Sonderangebot für 13,68€: https://www.rcfox.de/AFA-DC-E021001…nderkopf-21-RTR

Beide Kühlköpfe haben einen Lochkreis von 26mm.

Unten in den Fotos könnt ihr sie beide im Vergleich sehen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.

Die Sache ist jetzt nur, dass der 28er Alpha-Kühlkopf über einen Brennraum verfügt dieser im Durchmesser natürlich nicht in die Laufbuchse meines 25er passt. Mein SH-X4 hat einen separaten Brennraum-Einsatz auf diesen dann der Kühlkopf sitzt.

Ich muss daher den überstehenden Brennraum beim Alpha absägen, die Fläche plan schleifen und das Loch für die Glühkerze aufbohren, damit er wie der originale Kühlkopf einfach auf den Brennraum-Einsatz montiert werden kann.

Die Löcher der Kopfschrauben sind beim Alpha für M4, ich benötige M3, daher kein Problem. Die Materialstärke bei den Schraubenlöchern ist 2,2mm (original) zu 7,6mm (Alpha). Paar längere M3 Schrauben für ~5€ und fertig.

Somit wäre die Kühlung dann sehr ordentlich bemessen, und das für einen vergleichsweise geringen Taler.

Evtl. bin ich nicht so dusselig, wie ich schon selbst geglaubt hab. Die Löterei ging nämlich schon mal besser. Ich brauch scheinbar ne neue Lötstation, die Temperaturrregelung von dem alten Teil scheint es hinter sich zu haben. Jetzt wurstel ich mal rum, bis die Kontakte verblitzt sind und rüste dann komplett auf Antiblitz-Hochstromstecker um. Is einiges an Arbeit, weil ich eine Serienschaltungsschleife fest im Auto verbaut hab (Lieferumfang) und eine zum Laden als Werkstattausrüstung. Dann noch 4 Akkus, der Regler und das Ladekabel am Ladegerät.

Ich hab bislang 2 Sätze Akkus jeweils SLS Xtron, einer 5100 mAh 2x4s und einer 7000 mAh 2x4s. Zusammen rd. € 310. Versand war jeweils kostenlos.

Das Lenkservo ist wie die komplette Funke, Regler und Motor im Lieferumfang, es ist ein Spektrum S906. Für meine Fahrkünste langt das. Das Auto ist für die Montage von 2 Servos vorbereitet, macht aber niemand. Eher rüstet man auf ein hochwertigeres Servo um.

Ich hab lediglich auf den Rat eines youtubers, von dem ich auch den Tuningsatz für die Stoßdämpfer hab ein völlig nutzloses, lächerlich dünnes Servoverlängerungskabel (Losi wollte da wohl einen Schönheitspreis für die Kabelverlegung erringen) entfernt und den Stützkondensator von ihm in den Empfänger gestöpselt. Das Teil ist fertig verdrahtet und schön in einem 3D-gedruckten Minigehäuse. S. https://schwaben-tec.de/ So konnte ich die BEC-Spannung am Regler von 8,4 V auf 6 V zurücknehmen, den eigentlich sind Empfänger und Servo auf 6V ausgelegt. Das Servo ist so aber mindestens so schnell, wie mit dem langen Kabel und 8,4 V.

Passt denn der Brennraum des neuen Kopfes? Einen 3,5er auslitern stell ich mir prickelnd vor.

Über 300€ für 4 Akkus ist schon nicht ohne.

Bei regelmäßiger Nutzung und langer Lebensdauer können sie gegenüber Nitro-Methanol-Sprit aber zeitig kostengünstiger werden. Gegenüber Benzin mit 2T-Öl dauert es allerdings schon eine ganze Weile länger.

Für 5L Nitro-Methanol-Sprit mit ~14% Öl & ~17% Nitro muss ich aktuell so ~55€ hinlegen, also bei 25L Sprit käme ich auf ~275€.

Das Spektrum S906 scheint ein typisches RTR-Servo zu sein, gibt es auch nirgends mehr zu kaufen.

Als wasserdichtes Big-Servo mit 30 Kg ist es schon in Ordnung, wobei die Geschwindigkeit mit 0,18 bis 0,2 sec/60° nicht sehr flott ist.

Hier übrigens die BA mit Zeichnungen Deines Losi als PDF auf deutsch: https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files…0-Manual-DE.pdf

Mein Lenkservo ist aber auch ein ausgemustertes Modell und war im Restposten für einen schmalen Taler zu bekommen.

Power HD HD-1501MG BB - 17 Kg und 0,14 sec/60° @ 6V, doppelt kugelgelagert und Metallgetriebe: https://www.premium-modellbau.de/powerhd-hd-150…4sec-4-8v-6v-bb

Zum Kühlkopf.

Die haben alle je nach Hubraum und Motor unterschiedliche Bohrungen. Der .28er ist also zu groß und der .21er zu klein. Die passen beide nicht und müssen für den Brennraum-Einsatz auf eine plane Fläche bearbeitet werden. Das Loch für den Glühkerzen-Ansatz habe ich bereits aufgebohrt. Jetzt muss noch der überstehende Brennraum angeschnitten werden und dann heißt es plan schleifen.

Danke, das Manual hatte ich schon auf Pdf und mit dem Auto kommt es ausgedruckt und gebunden. Ich denke seit einigen Tagen über ein anderes Servo nach. Das 906 hatte ich schon auseinander. Hat ein Metallgetreibe und am Abtrieb ein einfaches Kugellager. Die anderen 3 Achsen stecken in Plastik. Teilweise wird es für €60-70 angeboten, in den USA kostet es $ 49. Ja, es wirkt etwas müde.

Evtl. ein Spektrum S9010 aber das ist Auslauf und kaum noch zu bekommen, trotzdem liegt es bei €200. Das S9110/9120 verkauft TPS Racing in Holland für €235 (sonst €269) und diese beiden Nachfolger des S9010 sind eine ganz andere Hausnummer. Ich hatte mal testweise meinen Lagersatz dort bestellt und sie haben zuverlässig (2 Wochen) geliefert.

Ein Kandidat wäre noch das Hitec D845WP mit einem Programiertool dazu. Die mistige Spektrum Funke lässt sich nicht kalibrieren und das Servo steht immer 5-10 Grad nach rechts, wenn die Trimmung am Sender auf neutral steht. Alle Anleitungen dazu (im manual vom Auto und im manual vom Empfänger) widersprechen sich nicht nur wechselseitig, sondern auch in sich. Auch das Spektrum Video ist für die Tonne.

Heute Vormittag konnte ich den großen Kühlkopf endlich montieren.

Den Brennraum habe ich mit einer Metall-Bügelsäge angeschnitten und dann hieß es schleifen, schleifen und nochmals schleifen.

Mein Schleifpapier-Set beinhaltet Körnungen mit 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 und 3000.

Verwendet habe ich 240, 400, 800, 1200 und 2500. Geschliffen wurde auf einer 10mm Glasplatte und die Auflagefläche ist zig mal glatter geworden als die des originalen blauen Kühlkopf.

Das Loch für die Glühkerze ist leider etwas eierig geworden, da der 12er Bohrer schon ziemlich fertig war. Technisch stört das nicht und man sieht das im montierten Zustand auch nicht, aber hätte trotzdem besser sein können.

Vorerst ist der Kühlkopf mit 2 der alten Schrauben befestigt. Durch die 4mm Schraubenlöcher ist da etwas Spielraum, das passt also, auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht.

Die alten DIN 912 M3 x 16 werden dann noch gegen M3 x 22 ausgetauscht und fertig.

Optisch kommt der Motor mit dem großen Kühlkopf schon wesentlich imposanter daher. Was die Kühlung angeht ist das also soweit erledigt.

Hat ja Drehbank Qualität die Schleifarbeit;) schaut gut aus, in Bezug auf Kühlung sicher von Vorteil wobei Du da noch jede Menge mit der Kraftstoffmischung machen kannst.

Wie ist den die Überlegung zum Thema Kraftstoff dann im Verlaufe wenn soweit alles fertig ist?

Gerade wenn der Motor ein Hitzkopf war, hat sich durch Testen damals eine Mischung aus ca. 20% Nitromethan und 15% Synthetic Öl als passend erwiesen, damit konnte man das Gemisch/Motor extrem fett betreiben was wieder rum gut gekühlt hat, aber ohne Leistung zu verlieren.

Die Hobby Anfangsmischung war in der Regel mit 5-16% Nitro , glaube die bekanntesten Hersteller waren Orcan oder Tornado.

So Mitte der 2000er kamen die 5L im Schnitt 35€, wenn ich das jetzt so sehe

Aber bloß nicht Hamstern, Methanol zieht Wasser wie nen Schwamm, also Motor immer schön vor dem längeren Lagern zerlegen und säubern.

Leider ist es ja dem Privatmensch seit diesem Jahr nicht mehr möglich so ohne weiteres, an Methanol, Nitro bzw fertig Mix ranzukommen.

Der SH-X4 Blue reagiert bei fetterem Gemisch mit Verlust des Ansprechverhalten und Leistung. Mit einem großen Kühlkopf gibt es laut Erfahrungsberichte aber keine Hitzeprobleme mehr und man kann den kleinen 2-Takter passend mager einstellen. Da mache ich mir also keine Gedanken drüber, das haut schon hin.

Was den Kraftstoff angeht, dürfen Fertigmixe jetzt nur noch bis 15% Nitro verkauft werden, so meine Info. Der Kauf im Laden war auf jeden Fall kein Problem, die Batteriesäure war da schon schwieriger zu beschaffen.

Ich habe mir 5L Sprit mit 10% Nitro und 16% Synthetiköl Molsyn K150 + 1L Methanol/Nitro (50/50) pur gekauft. Da der Motor erst noch eingefahren werden muss, ist der Sprit mit erhöhtem Ölanteil nicht verkehrt. Nach 800ml zum einfahren kommt der Liter pures M/N dann auf die 4,2L in den Kanister und laut meinen Berechnungen erhalte ich dann einen fertigen Mix mit 17-18% Nitro und ~13% Öl (falls jmd. Lust hat, kann meine Berechnung gerne überprüft werden).

Der Modellbauladen mischt die Kraftstoffe selbst und er hatte auch einen Car-Kraftstoff mit 11% Öl. Doch das ist mir zu nah an der unteren Grenze. Mit 13% Öl bin ich da sicherer unterwegs.

Nach dem Fahren wird einfach etwas Multilube in den Vergaser gesprüht, paar mal durchziehen und fertig. Der Motor muss nicht zerlegt werden, viel zu viel Aufwand. Das Molsyn K150 bietet bereits einen sehr guten Korrosionsschutz und es verharzt nicht.

Kann gut sein das es nur für Online Bestellungen gilt.

Es ist nur noch bis 16% Nitro im Geschäft erlaubt.

Zitat"

Versand von Methanol, Methanolhaltigen Kraftstoffen und Nitromethan nur an Gewerbetreibende, Wiederverkäufer oder berufsmäßige Verwender. Keine Abgabe an Personen unter 18 Jahren. Bei der Erstbestellung benötigen wir eine Kopie des Gewerbenachweises.

Wenn der Motor noch einlaufen muss ist die Mischung einwandfrei, dachte der hat schon ein paar Betriebsstunden gesehen.

Vielleicht sind die Kraftstoffe die wir hatten schneller verharzt, wenn man zum Saisonende das Fhz komplett zerlegt hatte, zum Reinigen incl. Motor auseinander usw, klebte da immer hier und da was.

Finde den Motor zu zerlegen nicht besonders kompliziert, da kann man gleich die Kupplung reinigen sowie Verschleiss prüfen usw. je nach Nutzung natürlich.

Ja dann auf die ersten paar Tankfüllungen.

Heute wurde ein wenig gelötet.

Als erstes war der Widerstand für den DDR Antiblitz-Taster dran. Bisschen fummelig gewesen, aber ging.

Nun muss der Taster in die Schaltung eingelötet werden.

Der Schiebeschalter trennt nur Plus, Minus hat dauerhaft Durchgang. Somit muss der Taster parallel in die Plus-Leitung eingebunden werden.

Im Empfänger sitzt ein zusätzlicher Stecker an diesem noch der Kondensator und der Taster angelötet werden, siehe gelbe Linien. Und das war es dann auch schon.

Beim betätigen des Tasters wird der Stromkreis über Plus per Widerstand geschlossen, sodass sich der Kondensator aufladen kann (1 Sekunde). Dann wird der Schiebeschalter für den dauerhaften Stromkreis ohne Widerstand umgelegt und der Taster kann losgelassen werden. Sobald der Schiebeschalter wieder auf Aus gestellt wurde, muss erneut per Taster vorgeladen werden.

Ich habe heute übrigens das erste Mal solch einen Schrumpfschlauch-Lötverbinder verwendet und bin echt begeistert.

Das funktioniert auch mit einem kleinen Bastel-Heißluftfön wunderbar und an den Enden wird per Klebstoff (farbige Ringe) abgedichtet. Ebenfalls für das KFZ top geeignet. Wichtig ist, die Kabel nur wenig länger als die Breite des Lötzinn-Rings abzuisolieren.

Saubere Sache, muss ich echt sagen.

Nach der Löterei war nun etwas Mechanik dran.

Als erstes wurde der Kühlkopf abschließend montiert.

Hier zwei Fotos vom Kolben, die Draufsicht ist leider überbelichtet:

Das hier ist der Brennraumeinsatz auf diesen dann der Kühlkopf sitzt. Von den längeren Schrauben habe ich 20 Stk. für 5,03€ inkl. Versand gekauft, benötigt vielleicht jmd. noch welche?

Abschließend der fertig montierte Kühlkopf.

Nachdem der kleine Zweitakter wieder auf dem Chassis verschraubt war, kamen die Servos dran.

Das alte Gas-Servo mit 3,7Kg landete in die Ersatzteil-Kiste und wurde durch das alte Lenk-Servo mit 7,2Kg ersetzt. Als neues Lenk-Servo kam das Power-HD 1501MG mit 17Kg zum Einsatz.

Um die Servos in die Halteplatte einlegen zu können müssen sie geöffnet und der Deckel entfernt werden, da der Kabelausgang nicht durch den Ausschnitt passt. Hierbei habe ich den Servos gleich mal mit meinem weißen Motorex Bike-Fett eine frische Ladung Schmiere verpasst.

Die Servos wurden dann wieder auf das Chassis verschraubt und es ging an die Lenk-, Gas- und Bremsansteuerung.

Das Lenk-Servo bekam ein schickes Alu Servo-Horn. Das Gas- & Bremsgestänge war der schwierigste Teil des Ganzen. Ich habe schlussendlich aus den zwei Gestängen eines gebaut. Die Abstimmung der Hubwege von Gas & Bremse mit der Fernbedienung und dem Gestänge war schon echt fummelig. Ich musste mehrmals Bauteile austauschen/umbauen, Neutralstellung testen, Hubwege testen, und auch die Kugelköpfe der Bremshebel wollten um paar Grad gebogen werden.

Fertig verbaut sieht das am Ende nach einer leichten Angelegenheit aus. Doch damit die Mechanik mit der Fernsteuerung ein optimales Zusammenspiel findet, war schon einiges an Zeit nötig. Ich habe das halt direkt fertig abgestimmt um direkt fahren zu können und nicht erst auf dem Parkplatz damit anfangen zu müssen.

Zu guter Letzt wurde dann noch die Kraftstoffzufuhr modifiziert. Da der Tank über keine eingebaute Pumpe verfügt, wurde ein zusätzlicher Kraftstofffilter mit integrierter Pumpe eingebunden. Ohne Pumpe muss man nämlich den Auspuff zu halten und zig mal den Motor durchdrehen, damit der Kraftstoff über den Druck zum Vergaser gelangt um den Motor starten zu können.

Da man nie zu wenig Filter haben kann, wurde der kleine silberne Feinsieb-Filter an den Tankdeckel befestigt. Gefiltert wird nun 3-fach wie folgt:

Sinter im Tank --> Feinsieb --> Sinter mit Pumpe

Abschließend noch etwas Trockenübung und sich über das Ergebnis freuen.

Fällt übrigens jmd. auf welche Änderung es noch gab? Dazu einfach mit den Fotos im Beitrag #19 vergleichen.

Soweit bin ich fast fertig.

Der Kondensator muss noch verlötet und natürlich die Empfängerbox samt Taster & Verkabelung wieder eingebaut werden. Die Nachspur muss auch etwas verringert werden, die ist echt zu groß. Und dann kann es eigentlich schon los gehen mit den seit damals ersten Laufversuchen.

Der Rally-Buggy ist auf jeden Fall gut vorbereitet...

Saubere Arbeit mit dem Külkopf!

Ich hab zwischenzeitlich das Spektrum S9119 Servo verbaut. Damit konnte ich am Servohorn nach ganz aussen gehen und hab nun in beide Richtungen vom Verfahrweg her Überschuss, den ich mit der Kalibrierung auf 0 gestellt habe. Das OEM-Servo war mit der kleineren Übersetzung schon überfordert und erreichte links annähernd und rechts bei weitem nicht den Lenkanschlag. Das neue ist von der größeren Übersetzung völlig unbeeindruckt und geht annähernd doppelt so schnell von Anschlag zu Anschlag. War anfangs etwas ungewohnt zu fahren. Hab mir Hütchen aufgestellt (ein Satz mit 12 Stk. 23 cm hoch günstig bei ebay) und an der (meiner eigenen) Lenkpräzision gearbeitet.

Danach auf Kies 45 Min. gedriftet. Das Auto hat dabei einen Eimer Kies aufgenommen, den ich aus allen Ritzen kratzen/saugen/blasen musste. Exponierte Teile der Hinterradaufhängung wurden vom "Streubereich" der Vorderräder sangestrahlt.

Z.Zt. hab ich 2 von 3 Diffs. auseinander und musste erkennbaren Verschleiß (nach wenigen Akkuladungen) an den Achsen der Planetenräder feststellen. In das neue Öl der Diffs. habe ich Molydänsulfid-Pulver gerührt. Die neuen Lager für die Diffs. hatte ich schon hier liegen, weil ich einen Komplettsatz geordert hatte. Sämtliche Lagersitze an dem Fahrzeug sind für Bastler gemacht, die keine Erfahrung im Lager austreiben/abziehen und einsetzen sind. Somit fallen die Lager locker in die Sitze. Da hilft das beste Lager nix, wenn es im sitz wackelt. Deshalb Loctite 6xx (grün) angewandt. Das geht bei Bedarf auch wieder auseinander, gleicht aber die "Luft" aus.

Wenn er wieder zusammen ist, werde ich mal auf Asphalt fahren.

Es gibt etwas zu berichten.

Könnt ihr euch noch an den Beitrag #12 erinnern?

Ich hatte euch den Kanal von JohnnyQ90 vorgestellt, mit mehreren interessanten Videos seiner Bauten. Und der letzte Stand verblieb bisweilen mit seinem Wassergekühlten R4-Zylinder Motor im 1/6 Chassis.

Dieses Fahrzeug wurde nun im Detail erweitert und neben einem passiv-aktiv Doppel-Kühler und neuer Luftfiltereinheit gab es bzgl. Bremsen eine richtig geile Modifikation. Schaut es euch bitte an, was er da als Bremsanlage verbaut...wir lesen uns nach dem Video...

Die Nummer mit der Karosserie kann man natürlich überspringen, ist nicht so wichtig.

Seine hydraulische Bremsanlage ist jedoch echt der Hammer. Da kann er das Bremsverhältnis von VA zur HA einstellen, und die Betätigung läuft Druck stabil über Hydraulik.

Als nächstes fehl ja nur noch eine Art ABS-Steuereinheit, diese die Servos zittern lässt (Stotterbremse).

Gefällt mir immer wieder, was der da macht. Irgendwie hat er aber noch nie Alufelgen von seinem Auto genau angesehen. Es wäre doch ein leichtes mit dem Drucker die Radien zur Ableitung der Kräfte zu gestalten. Ob es taugliches Material zum Drucken von Reifen gibt ist auch fraglich. M.E. härtet jeder Partikel beim Druckvorgang schon so aus, dass das nie genug Grip gibt.

Ich vertreib mir aktuell die Zeit mit völlig sinnlosem Zusammenkaufen und Aufbereiten von 7,5 ccm Flugmethanolern.

Aktuell hab ich einen OS Max 46 Fxi fertig, einen 46er Fx als Teilespender und einen 46er ASP, bei dem noch der Einlaufstutzen vom Vergaser fehlt (versuch ich aus Messing selbst zu machen).

Ein Update vom JohnnyQ90

Das kleinere Chassis für den Alfa Romeo 155 hat einen neuen Motor bekommen. Es wurde vom L200 auf den NR200 aufgerüstet, natürlich bleibt es weiterhin beim 4-Takter mit Wasserkühlung und zusätzlich E-Starter.

In diesem Video gibt es weniger Materialbearbeitung zu sehen wie üblich, sondern mehr das Chassis in Bewegung, auch mit Karosserie.

Gute 12 Minuten für das RC-Car Herz:

Wer etwas mehr Gerede hören möchte, kann auch dort mal hinein schauen:

Ich glaube, ich gestallte meinen Hobbyraum neu

Mein lieber Scholli.

Das sieht ja extrem gelungen aus, die komplette Abstimmung mit Bild und CNC-Steuerung samt Gestell!

Selbst ohne Fliehkraft bekommt man da bestimmt das Gefühl real zu fahren...das Gehirn macht das schon und ersetzt die fehlenden Parameter.

Dazu das passende Sound-Erlebnis und man steigt Schweiß gebadet wieder aus...

Alle Achtung, echt der Hammer, der Gerät!

Das passende Soundsystem noch, dann den Rennoverall + Helm auf und das Haus bekommt "Spannungsrisse"