Korrosionsschutz - Rostbehandlung - Mittel & Methoden

Bitte bleibt hier bei der Rostbehandlung.

basti313

Dinitrol ML ist dunkelbraun und das Dinitrol 1000 weißlich. Die Fettfahnen waren hell weißlich bis sie dann durch Staub grau geworden sind. Also ist das Dinitrol 1000 aus den Hohlräumen gekrochen.

D-K Kurz nach der Anwendung oder langsam über Monate?

Ich habe auch kürzlich wieder einen T4 Bus erworben (hab nun 2... einer reicht nicht) welcher vom ersten Besitzer der ihn 14 Jahre besessen hat angeblich fast jährlich Hohlraumversiegelt wurde, es dürfte sich um ein Wachs handeln welches aber recht weich ist (Man kann die teilweise 3-4 mm dicke Schicht mit dem Finger verstreichen, trotzdem ist die Oberfläche Rissig)

Der 2te Besitzer hat ihn nicht mehr konservieren lassen weil er der Meinung war, das dies vom ersten Besitzer übertrieben wurde, er war damit 12 Jahre im Ganzjahresbetrieb unterwegs und jeden Sommer ist immer wieder Schwarzes Wachs aus den Türen ausgetreten...dieser Sachverhalt ist mmn nur dem heißen Außenblech und der hohen Schichtdicke zuzuschreiben und nicht der Dauerkriecheigenschaft des Wachses

Rissig ist es wohl durch die dicke schicht geworden

Ich habe 8 Liter NAS benötigt für meinen Yaris. Hohlräume, Radkästen, Türen, Unterboden. Ist das normal viel oder habe ich die Pistole falsch eingestellt + zu viel Material aufgetragen?
Stört mich zwar nicht direkt aber könnte ich dann nächstes mal besser machen.

Ich würde sagen zu viel, aber da es nicht aushärtet egal

Seh ich genauso. Ich würde nur regelmäßig die Ablaufbohrungen kontrollieren, nicht dass die durch die Menge dicht machen.

Bei Fluidfilm besteht keine Gefahr das Ablauflöcher zu wachsen...Fluid Film (Ausnahme Gel BN und Permafilm) baut sich durch Auslaufen selbst ab wenn die Schichtdicke zu hoch ist

Weil's bei mir durch T4 Bus zukauf gerade Thema ist...habe heute die gründliche Unterboden und Hohlraum inspektion abgeschlossen...trotz der Wirklich Übertriebenen Konservierung des Erstbesitzers mit meichem Wachs (ab km 0 des Fahrzeugs) was zu 3mm Schichtdicke und bis zu 10 mm wachsschichten in den Ecken und vor Überlappungen geführt hat, ist eine der 2 Federaufnahmen grenzwertig stark Verrostet (2 drei Millimeter Bleche überlappend punktgeschweißt wurden durch Korrosion im Zwischenraum schon plastisch verformt sodass 2 Millimeter Wellen zwischen den Schweißpunkten entstanden sind...)

Sonst wärs ja zu schön gewesen...irgendwo ist bei den alten Kübeln immer die Kacke am dampfen...darum aktiver Korrosionsschutz...was hilft die schöne Optik von Wachs wenn dahinter die Karosse wegstirbt

ks_lemming bzgl. „rostfreier“ P2…

Das ist der Radlauf hinten rechts von innen. Da ist ein Loch drin hab vergessen, es von außen zu fotografieren. Ist aber nicht weiter wild, weil da eine Abdeckung davor ist und man es nicht sieht.

Radkasten hinten rechts

Schweller vom Radlauf hinten aus fotografiert.

Also ganz so chic sind die oft doch nicht^^ für ein 20 Jahre altes Auto, das sicher viel Salz gesehen hat, trotzdem okay.

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Hab ihn jetzt mehr oder weniger ordentlich entrostet, zwei Schichten TimeMAX PaintRepair gestrichen, darüber kommt dann noch eine Schicht TimeMAX Color aus der Spraydose und darüber eine dünne Schicht Unterbodenschutz-Wachs.

Die Falze bekommen von innen wieder FluidFilm (bzw. haben das schon bekommen), die Kanten und Blechüberlappungen mache ich mit Mike Sanders.

Oh Krass, mir war mehr oder weniger lediglich bekannt/bewusst, dass die P2 Volvos mitunter am besten gegen Geschützt sind aus einer Breiten Masse an Vergleichbaren Autos. Im direkten Vergleich wären andere Wahrscheinlich schon 2 Mal gestorben.

Das sind aber natürlich alles Stellen, die in der Regel nicht von Außen eingesehen werden. Find ich trotzdem Hammer, man weiß natürlich nie wie die Pflege über die Jahre war und für ein Minimum an Pflege ist das halt Geil.

Edit: mir fällt gerade was ein Dessenbezüglich. Meine Freundin fährt ja einen P2 Volvo (S60) aus Baujahr 2008. Der hatte Tatsächlich Rost am Schweller im Bereich der Einstiegsleiste. Wir haben es auf schlechte Pflege Geschoben, da der Lack dort nicht mehr Vorhanden war. Haben wir direkt weg gemacht und seitdem ist Ruhe. Aber soviel zu P2 Rosten nicht, ich habs einfach Innerlich Verdrängtt

Ich bin jetzt nicht der P2-Experte, aber soweit ich weiß profitiert der (wie sein Vorgänger) sehr davon, alle paar Jahre mal die Radhauspappen raus zu nehmen, dort ordentlich zu kärchern und bei Bedarf frühzeitig zu handeln. Dort sammelt sich der Schmutz, reibt den Lack auf und dann geht es ganz schnell.

Am Unterboden sonst geht es, aber auch da hat er ein bisschen was. Ich mache morgen mal Fotos von dem, was man noch sieht. An vielen Stellen ist mittlerweile entrostet und lackiert.

Hohlraumschutz-Technisch steht er tatsächlich ganz gut da, allerdings ist die Frage, wie das Wachs nach 20 Jahren aussieht.. sonderlich elastisch ist das halt auch nicht mehr.

_{Meine Theorie: der P3 gilt als Rostlaube (wegen der Ford-Achsen usw.), dort ist der Rost aber offensichtlich. Man schaut sich den Wagen von unten an und sieht "oh Gott, der muss dringend behandelt werden". Im Zuge der Behandlung findet man frühzeitig die richtigen Gefahrenstellen (Radläufe usw.), welche sich ja beim P3 auch deutlich leichter freilegen lassen. Beim P2 denken alle, der würde nicht rosten und dann vergessen sie die wenigen kritischen Stellen, die er hat so lange, bis sie durch sind. Und diese komisch genieteten Radhausschalen will man ja auch nicht bei jeder Wartung rausruppen. Auf den ersten Blick sehen die meisten P2, die ich so sehe, enorm gut aus. Den zweiten Blick sehe ich halt nur jetzt mal bei meinem eigenen.}

Das Loch am hinteren radlauf vom V70 2, unter der Schicht PaintRepair ist alles weitgehend entrostet und von innen kriecht inzwischen Mike Sanders Fett durch. Schweißen werd ich es vorerst nicht, höchstens zuspachteln hab ich überlegt. Da ist eh dicke Verkleidung davor.

Weiter hinten am Radlauf sieht es nicht viel besser aus, auch hier ist mittlerweile grundiert und in der Falz Fett. Von innen hab ich dort FluidFilm gesprüht.

Am vorderen Radlauf hab es nur wenig zu entrosten, da sah alles noch zu 90% chic aus. Dort hab ich mit Nitrofest aus der Spraydose grundiert.

Darüber eine Schicht Wachs.

Zudem hab ich am Unterboden einige kleine Roststellen entfernt und jeweils mit Brantho Korrux 3in1 oder TimeMAX Color lackiert. An dem Auto ist überall anderes Material, da ich so gleich mal alle möglichen Reste verwursten kann.

Wenn das unten schön angezogen ist, kommt auch da noch etwas UBS. Außerdem muss ich den Steinschlagschutz an den Wagenheberaufnahmen erneuern, das steht auch noch auf dem Programm.

Heute beginne ich aber erst mal mit den Radläufen auf der Fahrerseite. Mal schauen, was ich da so verarbeite, ich hab ja noch einiges da

Ja Mit den Radhausschalen und generell Plastikabdeckungen unten ist bei jedem Fahrzeug Vorsicht geboten...wenn das Blech dort an den Anlagebereichen nicht Aktiv konserviert ist, scheuern die Steinchen die Beschichtung auf weil der Kunststoff immer in Bewegung ist...Seilfett, Wachs alles Für die Katz dort wo Kunststoff auf Die Karosse trifft muss Mike Sanders rein

Da scheuern die Steinchen auch, aber Das Fett fließt in wenigen Stunden nach und schützt wieder

D-K Gute Arbeit. Ich habe einen vFL E92 und möchte präventiv die Türkanten gegen Rost schützen, damit kein Rost entsteht. Welcher Schutz wurde nach der Rostbehandlung aufgetragen ? Hat jemand eine Empfehlung welches Mittel am besten die lackierten Flächen schützt ?

Habe vor etwa 8 Monaten das TimeMax UBS Strong No2 verarbeitet (also mit Lösungsmitteln). Nach spätestens 24h war das soweit grifftrocken, wenn es auf Metall aufgebracht wurde. An den Stellen wo ne werksseitige Nahtabdichtung (Sikaflex?) vorhanden war, ist es noch immer nicht trocken. Wenn ich da mit dem Finger dran fasse ist beim Finger etwas schwarz, es glänzt dort auch weiterhin (wird beim trocknen sonst matt)...

Sowas ist mir beim Innotec Hi Temp Wax Pro nie aufgefallen?

Dieses Phänomen gibt es auch bei Lacken...es ist eine Lösemittel Wechselwirkung.

Der Untergrund nimmt Lösemittel der Beschichtung auf, und gibt sie sehr stark verzögert aufgrund der Hohen Gesamtschischtdicke wieder ab.

Letztes Jahr habe ich Steinschlagschutz auf der Schwellenunterseite aufgetragen, Habe hierfür Korroflex vom KSD verwendet, und hab es nach einigen Tagen Mit Brantho Korrux 3in1 überlackiert.

Brantho Korrux ist darauf rasend schnell getrocknet und war bei 20 Grad im Schatten nach 2 Stunden schon trocken, aber nach einigen Tagen ist es wieder klebrig geworden, und das war es dann auch für mehrere Wochen

Ich hab diese schönen Roststellen am Rahmen, vermutlich die Aufnahmepunkte für die Anhängerkupplung. Hab jetzt erstmal den Rost mit einem Schraubenzieher weggekratzt und mit Mike Sanders zugepinselt.

Was würdet ihr langfristig machen? Passende Schrauben reinschrauben?

İch würde sie einfach offen lassen, zwecks Belüftung. Wenn da Fett drin ist wird eh kein Wasser mehr reinkommen.

Das Mike Sanders eventuell noch mit Heißluftfön richtig einmassieren.

Rost abschleifen,Rostumwandler,Haftgrund und dann erst Fette oder Versiegelung.

Ich habe an solchen Stellen bessere Erfahrungen mit der Variante Fett direkt auf den soweit wie möglich entfernten Rost...

Rostfrei bekommt man den Bereich sowieso nicht, im Rohr innen wird es vermutlich gleich oder stärker rosten...Rostumwandler und Grundierung würden nur eine Rosttasche bilden welche Vorzüglich Salzwasser speichert, und letzten endes auch das Fett daran hindert den Rost zu stoppen und Feuchtigkeit fernzuhalten.

Auf alle Fälle den Hohlraum Mit MS oder Fluidfilm Fluten damit von innen immer wieder Frische Konservierung nachlaufen kann