KFZ-Problembehandlung - hier gibt es Hilfe

Das ist auszuschließen. Es leuchtet ab dem schärfsten Punkt der Kurve (da hab ich zumindest aufn Tacho draufgeschaut) bis ich dann auf der Straße bin.
Da fällt die Sonne aber nicht auf das Amaturenbrett bzw den Tacho sondern kommt schon direkt von vorne/oben

Vielleicht stehe ich auch irgendwo gerade voll auf dem Schlauch, aber kann mir wer den Zusammenhang zwischen Saugrohr und Öldruck erklären...?
Irgendwie verstehe ich das gerade nicht.

Die Ölpumpe saugt das Öl über ein Rohr aus der Ölwanne an. Das hat einen Gummidichtring. Wenn dieser nun undicht ist, dann zieht die Ölpumpe dort Luft und der Öldruck bricht zusammen.

Achsooo,
das Saugrohr von der Ölpumpe macht natürlich plötzlich Sinn.
Ich hab den Begriff bis jetzt nur in Zusammenhang mit der Luftansaugung gehört, deshalb war ich ziemlich verwirrt.

Ich muss euch leider an dieser Stelle nochmal mit einem Textschwall belästigen!

Habe hier gerade ein Tech2 in den Händen.
Es hilft einem aber nicht weiter wenn der Esel der es bedient zu blöd dafür ist!

Es geht konkret darum mein seit immer vorhandenes Problem mit der ungleichmäßigen Beschleunigung bei Volllast zu klären.
Es geht um meinen Saab 9-5 Aero Modelljahr 2002

Die Beschleunigung ist wie ein gefühltes Schwanken zwischen 80% bis 100%
Man merkt es schon deutlich.

Dieses Problem tritt bei Volllast auf.
Und bei kaltem Motor bei sehr wenig Last (ungefähr so im Bereich 2/3 des weißen Bereiches der Ladedruckanzeige am stärksten!) läuft er auch nicht sehr gleichmäßig

Kurz zur Ausgangslage:
-Zündkassette Originalteil 25.000km alt
- KWS ziemlich neu (wird da keinen Zusammenhang geben, keine Aussetzer oder solche Dinge)
- Problem besteht mit E5/E10 und Super Plus (meistens ist Super Plus im Tank)

Was generell (z.T auch aus anderen Gründen) schon gemacht wurde aber den Fehler nicht behoben hat:
- Zündkerzen NEU
- APC-Ventil (spricht Ladedruckregelventil) NEU
- Unterdruckleitungen NEU
- Tankentlüftungssystem komplett rekonstruiert mit Metallventilen und Silikonleitungen
- andere Drosselklappe verbaut (gebraucht)
- Benzinpumpe NEU
- Luftmassenmesser durch anderes Gebrauchtteil getauscht
- Ventil Nr3 von Drosselklappe zu Ventildeckel NEU

Mir ist als in dem Diagnosebereich ziemlich Unwissendem aber nicht so recht klar auf was in dem Zusammenhang besonders zu achten wäre!
Ich haue hier mal ein paar Bilder vom Tech2 rein! Ist alles im Leerlauf entstanden.

Einmal als Dropbox-Ordner (das ist vielleicht übersichtlicher)
https://www.dropbox.com/.../AADFfqg6sIecACrrVH61kN2ya?dl=0
(wenn jemandem Unwohl ist beim anklicken der Links, bitte sagen!, dann schaue ich mal wie ich die Bilder von der Größe komprimiert bekomme, habe dafür nachwievor nix auf dem PC...)
(Es gibt zwei Bilder zu Klopfen und Fehlzündungen, das Bild mit den höheren Werte entstand beim erstmaligen Auslesen, das zweite Bild nach Nullen der Werte + 50 Kilometer fahrt)

Auf welche Werte ist besonders zu achten? Welche Relationen sind interessant?
Wo könnte man Abweichungen suchen die auf einen Fehler hindeuten könnten der zu rumregeln der Trionic (also grob Motorsteuergerät) führt?

Wäre super, wenn sich jemand etwas Zeit für mein Problem nehmen könnte und sich die Bilder mal anschaut und ein paar Worte hier lässt!

____________________________________________________________________

Was noch explizit unerfreulich aufgefallen ist heute.
Für den KAT-Test im Tech2 muss man die Drehzahl konstant bei 4000u/min halten.
Dabei gab es im Außenspiegel sichtbar eine sehr deutliche(!!) Rauchentwicklung.
(Motor war warm, 50km Fahrt)
Das ist sicher auch nicht okay und deutet noch auf ein weiteres Problem hin.
Ölverbrauch ist generell vorhanden und bewegt sich seit den 6000 Kilometern die ich den Wagen habe im Bereich von 0.5-0.6l auf 1000km
(Welche Übeltäter könnte es da geben die in dem Zustand bei erhöhter Drehzahl im Stand Öl in den Brennraum drücken?)

Öl und hohe Drehzahl/Ladedruck riecht nach Turbo, aber das hoffen wir mal nicht. Sonst sind wohl die häufigsten Ursachen Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen oder auch Kurbelgehäuseentlüftung (je nach Konstruktion). Die Schaftdichtungen lassen sich gut testen. Ab auf die Bahn, aus höherer Geschwindigkeit möglichst lange mit hoher Drehzahl die Motorbremse nutzen (bergab ist ideal), dann in den Rückspiegel schauen und voll aufs Gas, wenn jetzt ne blaue Wolke kommt, die beim normalen Beschleunigen nicht da ist setze ich ne Kiste Bier auf die Schaftdichtungen.

Wenn das Volllast nicht wäre hätte ich gesagt Lambdasondenwerte checken, aber bei Volllastanfettung regelt da nichts mehr. Generell wenn man Livewerte wärend der Fahrt auslesen kann, alle Sensoren checken ob sich irgendwas passend zum "ruckeln" verändert. Saugrohrdrucksensor, LMM, Drosselklappenpoti etc.

So wie ich das sehe hast du die Werte fürs Klopfen/Fehlzündung zurückgesetzt und danach sind Sie wieder hochgezählt? Klopfen ist echt nicht mit zu spaßen. Normalerweise passiert das nur bei extremer Hitze/Belastung und schlechtem Sprit. Kannst du sehen ob das Steuergerät die Zündung dann auch zurücknimmt auf Spät?

Kannst du den Benzindruck auch sehen?

Kalt schlecht laufen ist beim Sauger oft Falschluft, alle Schläuche/Rohre/Faltenbälge gecheckt? Beim Turbo hab ich wenig Erfahrungen.

Gruß

Karsten

Ich kenne mich mit der Klopfregelung nicht so 100%ig aus.
Vielleicht kann @hartmut dazu was sagen?

Hatte die Werte zurückgesetzt.
Das Bild mit den geringeren Werten zeigt den Stand nach 50 Kilometer fahrt mit 3-4x Volllastbeschleunigungen im 3.Gang oder 4.Gang.

Es gibt im Tech2 auch einen Punkt wo man dazu eine Korrektur einstellen kann.
Da steht aber auch bei das man damit vorsichtig sein soll in der Anpassung und der Verbrauch sich erhöhen wird.

Hatte jetzt E10 im Tank. Kann daher schon sein, dass er eher an der Klopfgrenze regelt als mit Super Plus. War allerdings nur 10°C warm heute.
Hab heute Nachmittag 66 Liter Super Plus nachgetankt.

Zitat von 53Fatman

Öl und hohe Drehzahl/Ladedruck riecht nach Turbo, aber das hoffen wir mal nicht.

Allerdings hat man im Leerlauf bei 4000u/min ja keinen hohen Ladedruck, oder doch?

Problem bei Vollast sieht nach Zündanlage aus. Zündspulen? Ansonsten sollten auch alle Stecker und Kabel in einwandfreiem Zustand sein (Hochspannungsseite).

Guck mal nach der ansauglufttemperatur während der fahrt.

Und guck mal ob unterdruck ankommt im stand beim kraftstoffdruckregler.

Sichtprüfung beim Klopfsensor kannste auch mal machen ob das Gehäuse gerissen ist zB.

Kühlmitteltemp ist ja schonmal ok.
Lambdaabweichung von knapp 10 Prozent...

Ist das wirklich so bedenklich, wenn das Auto im erhöhten Leerlauf hinten raus raucht...?

Das macht meiner eigentlich immer, wenn es im Winter kalt ist, auch nach 800km Fahrt. Sieht man super im Schein der Rückleuchten beim Einparken.
Da braucht es dann nur wieder 2-3 Minuten Stadtverkehr oder langsame Fahrt/Leerlauf.

Der Motor produziert wohl so wenig Abwärme, dass der Auspuff hinten gar nicht richtig warm wird und die Verbrennungsdämpfe hinten halt einfach kondensieren.

Auf welchen vorherigen post bezogen?

Ups, sorry!

Zitat von Leon96

Für den KAT-Test im Tech2 muss man die Drehzahl konstant bei 4000u/min halten.
Dabei gab es im Außenspiegel sichtbar eine sehr deutliche(!!) Rauchentwicklung.
(Motor war warm, 50km Fahrt)
Das ist sicher auch nicht okay und deutet noch auf ein weiteres Problem hin.

Horsty, der Zusammenhang dürfte eigentlich eindeutig erkennbar sein.

Wichtig dabei ist zwischen Rauch und Dampf zu unterschieden. Rauchentwicklung durch unsaubere Verbrennung ist natürlich alles andere als gesund.
Wenn es im Winter aus dem Auspuff dampft, ist es aber völlig unproblematisch.

Das stimmt, aber wenn es z.B. im Winter dunkel ist und man die Schwaden noch durch die Wagenbeleuchtung angeleuchtet sieht, fallen diese noch mehr auf und es fällt schwer, Unterschiede zu sehen.

Wenn ich sehe, was im Winter beim einparken mit niedriger Drehzahl teilweise für Schwaden rumwabern, dann kann ich mir vorstellen, wie intensiv die bei mehreren Sekunden mit 4000 Upm sind.

Zitat von Maddin

Problem bei Vollast sieht nach Zündanlage aus. Zündspulen? Ansonsten sollten auch alle Stecker und Kabel in einwandfreiem Zustand sein (Hochspannungsseite).

Es ist mir zumindest nichts gegenteiliges aufgefallen.
Zündanlage ließe sich durch andere Zündkassette mal testen. Müsste man sich dafür besorgen.

Zitat von Horsty

Guck mal nach der ansauglufttemperatur während der fahrt.

Und guck mal ob unterdruck ankommt im stand beim kraftstoffdruckregler.

Sichtprüfung beim Klopfsensor kannste auch mal machen ob das Gehäuse gerissen ist zB.

Kühlmitteltemp ist ja schonmal ok.
Lambdaabweichung von knapp 10 Prozent...

Die Ansauglufttemperatur ist naturgemäß relativ hoch während der Fahrt da die Bezeichnung "unterdimensioniert" eine Untertreibung für den Ladeluftkühler wäre.
Ich kann mal drauf achten, das sollte aber im Winter gerade bei einer kurzen Beschleunigung normalerweise kein Thema sein. Ich schau morgen mal und berichte!

Unterdruckleitung kann man einfach im Leerlauf abziehen ohne Probleme?
Ich habe die zumindest letztens mal neu gemacht gehabt.

Klopfsensor im eigentlichen Sinne gibt es nicht.
Das ist alles mit in der Zündkassette untergebracht und die liefert die entsprechenden Daten.

Lambdaregelung schaue ich mir morgen während der Fahrt nochmal an.
Was bedeutet der %-Wert bei der Lambdaregelung eigentlich überhaupt?

Generell verstehe ich genau die Seite mit den %-Werten per se nicht so richtig.

Zitat von mitsu_joe

Ist das wirklich so bedenklich, wenn das Auto im erhöhten Leerlauf hinten raus raucht...?

Das macht meiner eigentlich immer, wenn es im Winter kalt ist, auch nach 800km Fahrt. Sieht man super im Schein der Rückleuchten beim Einparken.

Es waren 14°C und Sonnenschein und es hat schon echt stark geraucht. Fahrzeug war warm.
Glaube nicht, dass es normal war

Okay, bei den Gegebenheiten ist das tatsächlich eher ungewöhnlich.

Kannst du den Rauch näher beschreiben? Ölrauch schimmert eher grau-bläulich, wohingegen verbranntes Kühlmittel weiß dampft und durch das Glycerin süßlich riecht.

Vielleicht kannst du ja irgendwen ranholen, der mal das Gas hält, während du hinten auf Entdeckungstour gehst.

Ach stimmt ja. Die Kiste müsste ja diese Ion-Sense gedönse haben.

Welche Zündkerzen fährst du denn?
Ich glaube die sind da ziemlich essentiell für die Knock Detection.

Nächster tip:
Abgasrückführungsventil auf funktion prüfen.

Kerzen genau die die von Saab für den Motor vorgesehen ist.

AGR-Probleme wären mir bei der Maschine generell gänzlich unbekannt und der Ersatzteilkatalog wirft 0 Ergebnisse aus.

Da mussich morgen nochmal suchen.

Kabelbaum defekte zB kann man gänzlich ausschließen, sonst hätte man definitiv Fehlercodes im Motorsteuergerät.

Was war eigentlich jetzt mit der damals von mir angesprochenen Wastegate-Einstellung.

Hatteste die jetzt mal geprüft?

Zitat von Leon96

Klopfsensor im eigentlichen Sinne gibt es nicht.
Das ist alles mit in der Zündkassette untergebracht und die liefert die entsprechenden Daten.

Zitat von Horsty

Ach stimmt ja. Die Kiste müsste ja diese Ion-Sense gedönse haben.

Welche Zündkerzen fährst du denn?
Ich glaube die sind da ziemlich essentiell für die Knock Detection.

Klopferkennung über Ionenstrommessung.

Bei komischem Verhalten ist bei Trionic-Motoren eigentlich die Zündkassette regelmäßig der Hauptverdächtige.

Erklärt aber nicht den Rauch.