Nein, untereinander mische ich nicht, das kann und hat schon mal zu Flockenbildung geführt. War alles vom selben Hersteller. Das ist auch keine Sicherheit.
KFZ-Problembehandlung - hier gibt es Hilfe
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Also Winter im Sommer tut nix, Thema Frost. Ich habe mir angewöhnt kurz vorm Ende der Frostnächte nur noch homepatische Dosen nachzufüllen. Habe dafür einen abgewischten Kanister aus dem ich zapfen kann. Wenn alle wird kurz aufgefüllt mit 1L, 2-3x groß gesprüht und dann fertig gemischt mit Sommer und den restlichen 2-3L, je nach Fahrzeug.
Hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich würde einfach leer fahren und dann Sommer einbringen. Richtung Winter das selbe. Ab Oktober gibts nur noch 1L wenn nix großes ansteht. Klappt seit über 10 Jahren über viel Hersteller. Privat immer Sonax.
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Flockenbildung ist eher ein "biologisches Thema" und kommt vom genutzten Wasser, Thema u.a. Kalk
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Ich hab auch mal gesehen, dass jemand versehentlich AdBlue rein gekippt hat… das flockt dann auch
Mit Frostschutzkonzentrat und Reinigungsgemisch für den Sommer hab ich noch nichts flocken sehen. Obwohl ich jedes Jahr in der Übergangszeit mische und auch nie auf die Marken achte, wenn ich ehrlich bin.
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Passen auch dazu:
Allgemeiner Winterthread
Hier können wir z.B. Erlebnisse, nützliche Hilfsmittel, und alles mögliche besprechen, was ausnahmslos mit dem Winter zu tun hat.
Konntet ihr auf einem nicht geräumten Parkplatz eure Drift-Künste antesten oder verfeinern, und habt sogar ein Video davon?
Dann teilt dies hier mit.
Gab es im Winterurlaub tolle Erlebnisse?
Auch das könnt ihr hier mitteilen.
Wer von euch kennt noch von innen vereiste Scheiben?
Bei meinem 190er kommt das ab und zu mal vor. Da ist dann die Luftfeuchtigkeit im Auto zu… -
Maddin war eben bei MB und habe mit den Meister drüber geredet. Er meinte das ich es Mal beobachten und den 4 Monate alten Kraftstoff mit wenig last verfahren soll.
„Ventile laufen leer Einspritzdüsen können nach längerer Standzeit sich auch mal bisschen komisch verhalten“. War irgendwie alles nicht so plausibel für mich da es schon das zweite mal das er nach 4 Monaten Winterschlaf erweckt wurde und das damals auch nicht vorgekommen ist. Jetzt ist es ebenfalls nicht beim ersten start, sondern auf der Rückfahrt nach dem das Auto schon 25 Km in 35 min abgespult hatte passiert. -
Hallöchen,
Es gibt wieder „Probleme“ mit dem Fahrzeug meines Vaters (W212 E350 CDI V6)
Die Hupen funktionieren nicht mehr. Eine von beiden war wohl seit Kauf „defekt“, die andere hat jetzt auch den Geist aufgegeben.
Erstmal vorab: Ich bin kein KFZ Mechaniker, habe aber keine Lust mich von Werkstätten abzocken zu lassen, besonders wenn diese einen hohen Stundenlohn für Arbeit entgegennehmen, die ich und mein Vater u.U sogar selbst machen könnten.
Die freie Werkstatt meinte, es wäre der „Schleifring“ oder die Hupe selbst kaputt.
Eine Hupe haben mein Vater und ich rausgebaut, an eine Batterie kurz geschlossen und sie hupt tatsächlich!
Mir ist was wesentliches in folgenden Bildern aufgefallen:Der Anschlusstecker der Hupe schimmert von innen leicht grün, und der Kontakt an der Hupe selbst ist stark oxidiert. Meint ihr, dass das der Fehler sein wird? Ich hoffe es, mein Vater und ich wollen die Oxidation morgen wegschleifen und hoffen dass das hupen wieder klappt.
Hier 2 Bilder: -
Das könnte schon der Fehler sein, ja
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jetzt muss ich auch mal um rat fragen.
Problem: Öl im Brennraum.
Sogar deutlich sichtbar auf dem Kolbenboden. (wie viel genau kann ich nicht sagen) Klares Öl. Sieht unverbrannt aus.Alle 4 Zyilnder betroffen.
Gefühlt kommt das Öl aus den Ventilen... Ansaugbrücke hat auch Öl. Es kommt aus den dem Breich der Einlassventile.
Gesehen habe ich das Öl grob eine Stunde nach dem Abstellen des warmen Motors. Deswegen tippe ich eher auf Ventile.
Der motor lief zuvor mit erhöhtem Leerlauf. Deswegen wollte ich auf Fehlersuche gehen, und dann das Öl schon gesehen.Bevor ich jetzt also aufwändige Diagnosen drumherum mache, erst die Frage:
Kann ich die Zylinder/Kolbenringe testen ohne Druckverlustprüfung?
Habe keinen Kompressor zur Verfügung. (Evtl. eine Flüssigkeit, die stark kriecht/durch die Kolbenringe durch kommt, in die Brennräume kippen und gucken ob es nach einer beliebigen zeit weg ist)Kann ich die Dichtheit im Bereich Kurbelgehäuse/Ventilschaftdichtungen sinnvoll prüfen ohne Ausbau?
weiter Infos:
Kompressionmessung als der Motor noch warm war: alle Zylinder ~15bar. Mit Öl im Brennraum. Die Anzeige mag nicht präzise sein, aber immerhin sind alle Zylinder gleich. Trockenprüfung ohne Öl gerade nicht möglich, da das Öl nicht weg geht.
Kalte kompression am nächsten tag war auf einem der zylinder auch wieder 15bar. Mehr habe ich die Batterie nicht belastet.Motor Lief zuvor nur im Leerlauf (30min oder so) warm und wurde zweimal umgeparkt. Der Motor springt an.
Auspuff unauffällig.
Lange vorgeschichte, welche dummheiten ich in den Letzten wochen gemacht habe:
Nockenwellen verstellt. EinlassVentile Aufgeschlagen.
Zylinderkopf ab und alle Ventile getauscht aus einem anderen Zylinderkopf. Dabei Ventilschaftdichtung auch gewechselt. Sogar extra sorgsam dafür aus einem Lötverbinder(quasi schrumpfschlauch) einen überstülper für die Ventile gebastelt. War das vielleicht schon zu viel des guten, zu großer durchmesser?Ventile eingeschliffen, Ansaugung des Zylinderkopfs entgratet/gedremelt, gereinigt....
Kolbenböden mit Fächerscheibe "gereinigt". Kann es den Kolbenringen geschadet haben?
Vor dem ersten Neustart habe ich ein paar tropfen 2taktöl in die Brennräume gekippt um die Zylinder zu schonen. Da war doch schon kühlwasser etc. dran beim Kopfabbauen und musste es immer wieder abwischen... Wollte die dann nicht komplett trocken starten.
Das Der Zylinderkopf voraussichtlich nochmal ab muss, damit hab ich mich irgendwie schon abgefunden. Aber ich muss sichergehen, dass es nicht unterhalb des Zylinderkops probleme gibt. Und im Idealfall die dichtheit vor dem wieder Zusammebau prüfen.
Kostet ne Menge Zeit und Material. -
Ein Druckverlusttest ist oft deutlich aufschlussreicher als eine Kompressionsmessung, dazu brauchst du aber eben das Werkzeug und einen Kompressor.
Bist du dir sicher, das die Ventilführungen bei dem Malheur nicht beschädigt wurden? Je nach Motor / je nachdem wie weit die Führungen überstehen, bekommen diese gerne mal einen Riss wenn die Ventile und Kolben auf Tuchfühlung gehen.
Du kannst die Zündkerzen ausbauen und den Motor so drehen, das du durch den Ventilspalt die Ventilschäfte siehst. Mit Endoskop meine ich. Läuft hier Öl hinunter?
Ansonsten herrscht beim Ottomotor im Leerlauf starker Unterdruck im Saugrohr, dadurch kann schon mal Öl an den Schaftdichtungen vorbei angesaugt werden.
Es handelt sich ja um einen Ottomotor, oder?
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Jap, Otto.
An Risse habe ich in der Tat nicht gedacht und sind mir nicht aufgefallen. Wäre so ein Riss nicht auch auffällig oberhalb im Bereich des Ventilschafts? Ich hatte ja alles ab. Rein gucken musste ich auch oft genug.
Spiel hatten die Ventilführungen nicht wirklich. Hab drauf geachtet. Das wäre mir beim Einschleifen aufgefallen und Dicht wären die Ventilsitze dann wohl auch nicht geworden? Kompression hat er ja.
Die Ansaugbrücke ist schon ab.Man sieht Öl schon im Ansaugtrakt. Aber gut, es ist ja auch Unterdruck in der Ansaugung. Kann gut sein, dass die Zylinder sich gegenseitig Öl aus den Ventilschäften saugen.
Aber kein Öl am Schlauch zu KGE. Hatte noch beim Googlen gefunden, dass das vorkommen kann, wenn die KGE nicht richtig funktionert. Das drücktoder saugt wohl durch die Ventilschaftdichtungen durch.
Das KGEVentil habe ich mir vorhin angeguckt. Es ist etwas verschlissen. Es schließt nicht vollständig, Luft kommt durch und öffnet nicht komplett, es kommt nicht so leicht luft durch. Allles im Vergleich zu einem Anderen KGEV. Ob das die Ursache sein kann?Und wie würde das mit der erhöhten Leerlaufdrehzahl passen? Unterdruck im Ansaugtrakt ist auf jeden Fall vorhanden gewesen. (Anzeige im Auto)
sogar an der Dichtung der Ansaugbrücke ist Öl:
Mann konnte auch in dem ganzen Ansaugbereich Öl ertasten.
Was wiederum nicht zusammenpasst, es scheint auch Öl im Abgasbereich.
Die Abgasventile waren nicht defekt. Zumindest dort können es nicht die Ventilführungen sein.
So sahen die Zündkerzen aus:
Ja, es sind gerade 3x Iridium und 1x Kupfer. Eine Iridium war leider hingefallen.
Ventilschaftdichtungseinbau:
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Ich würde mal alles sauber machen, nicht dass es tatsächlich vom verschmutzten Ansaugtrakt einfach rein läuft
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Ich würde jetzt warmes öl in den Kopf giessen.
Und schauen, ob es an den Ventilen runter läuft,
Oder dabei nochmal Kompressionsmessung.
Dann müsste sich zeigen, ob es von den Ventilen kommt
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Dachte zuerst es liegt an den Winterreifen, allerdings bin ich mir jetzt sicher es ist was anderes. Habe das Phänomen, dass vom Gefühl her vorne links, das Fahrzeug „eiert“. Immer wenn der Wagen eine Weile stand fällt es besonders auf, da ich vom Dienstwagen umsteige. Von welchem Bauteil könnte das kommen. Das Pech, dass beide Felgen Sommer sowie Winter einen Schlag haben, schließe ich mal aus.
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Maddin
Der Ansaugtrakt war komplett sauber vorm Zusammenbau. Der Wurde bearbeitet und komplett geduscht und vorm Einbau nochmal mit Bremsenreiniger gespült.Aber der Motor Lief auch eine Halbe Stunde. Da kann nicht danach Öl im Brennraum stehen. Hätte verrbannt werden müssen.
Stahlhobelspan Warmes Öl sagst du so einfach. Mal gucken was ich finde zum erwärmen. Dürfte eigentlich zu schnell abkühlen. Und der Zylinderkopf ist auch nicht so geformt, dass das Öl bei den VSD länger steht.
Wie die Kompressionsmessung danach etwas anderes zeigen soll?Bimmerlove Reifen vorne Links gegen einen andere Tauschen und gucken was passiert. drehende Teile sind sonst noch Bremsscheiben, Radnabe, Radlager und Antriebswelle (wenn frontantrieb).
Wenn es nur Geräusche sind und es am ehesten durch geräsuche Wahrnehmbar ist, dann werden es wohl die Bremsen sein. Rostansatz. Vorne Links steht auch meist zur Straße und kriegt viel Wasser ab.
Aus Erfahrung kann ich aber auch sagen, das sowhohl (defekte) Radlager als auch Antriebswellengelenke nach einer Standzeit Geräusche machen und sich nach etwas fahren wieder beruhigen. Oder noch schlimmer werden.
Also erst Rad tauschen und beobachten.
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Die Kompressionsmessung dient in diesem Fall dazu, öl zu pumpen, und die ventile zu bewegen,
Wenn danach schon öl am Ventil runter läuft,
Hast du ein Ergebnis
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Prüf trotzdem nochmal die KGE.
Bei laufendem Motor Öleinfülldeckel abmachen und ne Plastiktüte auff die Öffnung drauflegen.
Wird die angesaugt - ist alles O.K. Wird die nach oben geblasen - KGE defekt.Hat der auch ein AGR? Da kommt oft viel Öl in den Ansaugtrakt, deswegen habe ich eine OCC nachgerüstet.
Und ja - ich empfinde die Lötverbinder als zu dick. Normal macht man sowas mit einer Lage Isoliertape.
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Hab grad den Volvo endlich mal waschen können. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Dichtgummi an der Zierleiste der Fondtüren sich langsam in Wohlgefallen auflöst
Das Gummi gibt's nicht einzeln, und Volvo ruft für die Zierleiste ~170€/Stk. an den Fondtüren auf.
Hat jemand vielleicht ne Idee, wie man das anders lösen kann? 170 Kröten für ne Gummileiste (die Zierleiste ist ja i.O.) ist m.M.n. schon ein bisschen happig und da bin ich mir ehrlich gesagt auch zu geizig für.
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Gib die OEM Teilenummer bei
ein. Wenns die im Zubehör gibt, ist sie sehr Wahrscheinlich deutlich günstiger.
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Gibts leider nur original... Chrom-Zierleiste mit Gummilippe.
Sobald ich Zeit hab, popel ich die Leiste mal ab und schau mir das Profil der Lippe an. Vielleicht ist's gibts das ja irgendwo als Industriestandard...