Zündanlage - Glühkerzen, Zündkerzen, Zündkabel und weiteres

  • NUR ein Winkel ergibt doch auch keinen Sinn. Wo beginnt denn dann der Winkel? Ab handfest o.ä.?

    Das muss doch für alle Kerzen einheitlich definiert sein. Das wiederum funktioniert nur mit Vorziehen per Drehmoment.


  • > 50 Nm kann das Gewinde schon Schaden nehmen.

    Der Schaden am Gewinde wäre dabei noch das kleinere Übel. Bei einem zu hohen Drehmoment kann die Verbindung Kerzenkörper (Metall) zu dem Isolator beschädigt werden. Als Folge davon kann die Mittelelektrode zu heiß werden und Vorentflammungen oder Glühzündungen hervorrufen. Das bedeutet dann meist einen kapitalen Motorschaden. Der gleiche Kerzenschaden kann übrigens auftreten, wenn einem die Kerze auf den Boden fällt. Solcherart von "Fallobst" sollte man also sicherheitshalber besser nicht mehr in einen Motor einschrauben.

  • Ich lasse mich ja gerne eines besseren belehren, ich kenne Anzugs/Drehwinkel auch nur in Verbindung mit einem vordefinierten Drehmoment.

    Ich kenne es so das der DW an dem Punkt beginnt an dem die ZK nicht mehr mit der Kerzennuss (ohne Hebel) weiter eingeschraubt werden kann.

    Das ist aber auch sehr vage, abgesehen vom "Schrauber" (der eine zieht kräftiger handwarm an, der andere weniger) kommt dann noch dazu wie die Kerze abdichtet. Bei einem Konus ist das dann auch nochmal eine andere Geschichte als mit einer extra Dichtung :huh:

    Audi A3 1.8 TFSI Ambition (CDAA) :she:  Helix Ultra 5W-40 + :nepr:
    Seat Toledo 1.2 TSI (CBZA) :she: Helix Ultra 5W-40

  • Also die Genanne Opel Kerze Hat einen Dichtring, Wird handwarm Angezogen, und dann entweder mit Drehmoment, oder mit Winkel angezogen

    Ich hatte mich Damals gewundert, Hatte mIt Drehmoment angezogen, und wollte dann noch 90 Grad, aber das Wäre zu doll geworden, also habe ich das Gelassen, und Später mal irgendwo Die genaue Erklärung gefunden

    Skoda Yeti 1,2 Tsi 2015 Motor:aveno Wiv Multi LL 5W30 Mit Wynns Super Friction Proofing/ Schaltgetriebe: Liqui Moly 75W90 mit MOS2

    Dacia Duster 1,5 DCI 2010 Motor: Repsol Leader C3 5W40 mit Wynns Engine Treatment Gold/ Schaltgetriebe: Elf Tranself NFJ 75w80

  • Die Angabe in Winkelgrad bei Zündkerzen gibt es in meinem Fall auch, sie gilt aber nur als Notbehelf, falls kein Drehmomentschlüssel zur Hand:
    - Neue Kerze: Handfest + 90Grad.
    - Gebrauchte Kerze (Dichtring plattgedrückt): + 15Grad

    ......und keine kalten Kerzen in den heißen Motor eindrehen!

  • Das ist aber auch sehr vage, abgesehen vom "Schrauber" (der eine zieht kräftiger handwarm an, der andere weniger) kommt dann noch dazu wie die Kerze abdichtet. Bei einem Konus ist das dann auch nochmal eine andere Geschichte als mit einer extra Dichtung

    Ja, das kommt dazu. Als ich meine Kerzen beim :) gekauft habe habe ich in der Werkstatt mal zum Spaß gefragt mit welchem Drehmoment die Kerzen angezogen werden.

    Mechaniker 1: Handfest (Oberarme wie Arni)
    Mechaniker 2 stand daneben: Ne, mach lieber 30 Nm

    =O

    Beim Thema Zündkerzen bin ich eh sehr vorsichtig. Es ist schließlich ein Bauteil welches direkt in den Brennraum ragt.

    • Sauber arbeiten, d.h. auch vorher die Schächte mit Druckluft reinigen
    • keinen starren Zündkerzenschlüssel verwenden
    • Dichtfläche reinigen
    • die richtigen Kerzen (Typ, Wärmewert...) nehmen, sonst ist nachher u.U. das Geheule groß
    • Motor kalt, Kerzen kalt
    • Mit Drehmomentschlüssel und dem richten Wert arbeiten
  • bin der Meinung das die Kerzen vom Ford eine art Schneidkante haben also keine normale Flache Dichtung und sich dann etwas in den Kopf eindrücken mit dieser kante um dann so abzudichten
    hatte hatte mal Kerzen bei einem Focus gewechselt da war es auf jeden Fall so
    daher das im vergleich niedrige Drehmoment


    Gruß
    J-P

  • Kurzer Bericht, da ich am Samstag auch Glühkerzenwechsel durchgeführt habe:

    Ausgangslage: Glühkerzen wurden zuletzt von mir vor über 100 tkm getauscht und trocken mit 15 Nm eingesetzt.

    Am Freitag Abend die Glühkerzen mit LM Injektor und Glühkerzenlöser besprüht und nicht gegeizt (auch um die Stellen zu reinigen).
    Am Samstag (nach ca 80 km) bei betriebswarmen Motor erneut Glühkerzen mit dem LM Spray eingesaut und alle Kerzen mit 15 Nm durch geknackt -> keine hat sich gelöst.
    Somit neue Runde mit LM Spray, 20 min gewartet, mit 15 Nm durchgeknackt -> Glühkerze von Zylinder 1 + 4 haben sich gelöst.
    Glühkerzen von Zylinder 2 + 3 haben sich dann bei 17,25 Nm gelöst. Also weit weg von 35 Nm Bruchmoment. :check:

    Kann mir gut vorstellen, dass der LM Injektor und Glühkerzenlöser sein Beitrag geleistet hat.
    Eingebaut wurden die neuen mit LM Injektoren- und Glühkerzenfett und 15 Nm.

    Edit: Die Alten müssten sogar 9 Jahre und 140 tkm drin gewesen sein... da war ich noch süße 18 :D

    "Am Öl kanns nicht gelegen haben... war ja keins drin."

  • Der LM Injektor und Glühkerzen Löser scheint ordentlich zu funktionieren. Ein guter Tipp, bei Arbeiten an Injektoren oder Glühkerzen ist doch meistens so ein Sauhund dabei, der nicht raus gehen will.

    Ich bin kein Fan von Kerzen mit mehreren Masse Elektroden. Für längere Lebensdauer, lieber Edelmetall Kerzen. Das Gemisch kann dann schon leichter zwischen die Elektroden gelangen, und die Flammenfront fast ungehindert in alle Richtungen.

    Mehrere Elektroden finde ich eine alte Technologie um die Lebensdauer zu verlängern. Edelmetall ist da aber auch sehr effektiv. Verschleiß 2-3 Zehntel Millimeter auf 100000km habe ich kürzlich gemessen. M113 V8 Motor.

    Mazda RX8 ロータリーエンジン - Rōtarīenjin

    Motor: :ams: XL 10W-40
    Getriebe: :rav: VSG 75W-90
    Achsgetriebe: :ams: Severe Gear 75W-90

  • Da stimme ich zu. M.E. geht es darum, dass Gemisch und Funke bestmöglich in Verfbindung kommen. Da sind mehere Elektroden eher hinderlich.
    Der Ladungswechsel ist ja ein hochdynamisches Geschehen, bei dem idealereweise kurzzeitig sehr hohe Gasgeschwindigkeiten herrschen. Für die Millisekunden, die der Funke "brennt" bedeutet höhere Gasgeschwindigkeit und "freier Durchzug" am Funken mehr entzündete Moleküle.

    Aktuelle Fahrzeuge: Audi S1/2015, Suzuki DR 800/1997, Suzuki GSX 1400/2004

  • Kerzen sollten 30-35.000km drin gewesen sein.
    In der Zeit wurde zu 70% V-Power getankt, sowie 1x BASF, 1x Redline und 1x Amsoil Reiniger genutzt.

  • Schauen ausgezeichnet aus. Isolator mit korrekter Farbe, kaum Ablagerungen am Ring oder im Ringspalt. Elektrodenabstand gemessen? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Edelmetall Kerzen nur ca. 0,1mm auf 30000 - 50000 km verschleißen. Also kaum messbar bzw. 100000km Lebensdauer sind tatsächlich drin.

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  • Moin, ich habe gerade Zündkerzen gewechselt.

    Kann euch mal ein paar Bilder hier lassen, vielleicht könnt ihr mir etwas zum kerzenbild sagen und vorallem zu dem braunen Harz, welches sich oben in den Kanälen abgelegt hat

    PS: Ist übrigens der erste Wechsel jetzt gewesen bei 50.000 Km.

  • Etwas Öl verschüttet und über ein paar hundert Betriebsstunden abgekocht, und oder andere Flüssigkeiten?

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  • genau, von den Kerzen ist der Schmand nicht gekommen, entweder schwitzt die Dichtung vom VD
    oder du hast mit Öl gekleckert,
    Aber es gab auch Hersteller, die haben ihre Kerzenstecker eingefettet vor der Montage

    Skoda Yeti 1,2 Tsi 2015 Motor:aveno Wiv Multi LL 5W30 Mit Wynns Super Friction Proofing/ Schaltgetriebe: Liqui Moly 75W90 mit MOS2

    Dacia Duster 1,5 DCI 2010 Motor: Repsol Leader C3 5W40 mit Wynns Engine Treatment Gold/ Schaltgetriebe: Elf Tranself NFJ 75w80